Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома

Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома

Фундаментом именуется подземная (или наземная, но прилегающая к грунту) часть здания, которая воспринимает нагрузки от вышележащих конструкций и вместе с собственным весом распределяет их на естественное основание. Прочность и пространственная жёсткость фундамента — под двухэтажный дом, или любой другой — определяет степень эксплуатационной надёжности, поэтому очень важно правильно выбрать его конструктив и произвести строительно-монтажные работы.

Как выбрать фундамент для двухэтажного дома

Выбор типа фундамента для двухэтажного дома — это первоочередная задача, которую приходится решать проектировщику, так как от него зависит и долговечность строения, и безопасность его эксплуатации. Важную роль в этом процессе играет экономическая целесообразность, ведь неадекватное удорожание работ не нужно никакому заказчику. Однако экономия тоже должна быть обоснованной, ведь именно попытки урезать до минимума расходы, оперев, к примеру, каменную кладку на металлический ростверк, приводят порой к плачевным результатам.

• В малоэтажном строительстве процент капиталовложений в нулевой цикл больше, чем в многоэтажном, что особенно ощутимо при строительстве домов с каменными стенами. Под них возводят фундаменты практически по тем же технологиям, что и в масштабном строительстве, поэтому и себестоимость квадратного метра жилой площади в частном секторе выше. Но что поделаешь — это и есть плата за комфорт индивидуального проживания.
• Самое правильное – перед началом строительства обратиться для проектирования фундамента в специализированную организацию, даже если сам дом вы собираетесь возводить без проекта. Решение по выбору фундамента должно приниматься не только на основе анализа грунта, но и с учётом наличия или отсутствия подвала или цокольного этажа.
• Подвалом называют помещение, стены которого заглублены в грунт более чем на половину свой высоты. Площадь подвала обычно делают меньше площади дома в плане – лишь бы хватило места сделать закрома для овощей и поставить стеллажи для банок. Такой вариант проектирования домов идеален для сельской местности — он даёт возможность хранить продукты питания, не прибегая к дополнительному строительству хозяйственных помещений.
• Стены цокольного этажа заглубляются меньше чем наполовину – чтобы в наземной части можно было установить окна. Это даёт возможность задействовать внутрифундаментное пространство для получения дополнительной жилой площади. Хоть это и требует дополнительных расходов на земляные работы и гидроизоляцию, зато позволяет вынести в цоколь инженерное оборудование, оборудовать там спортзал, бассейн или сауну и даже устроить гараж.
• Такое решение гораздо более экономично, чем строить отдельные подсобные помещения, но требует больше затрат на фундамент. Лучший и самый надёжный вариант для цокольного этажа – это заглублённая монолитная плита с направленными вверх рёбрами жёсткости, которые одновременно выполняют функции стен заглублённых помещений.

Главное, чтобы гидрогеологическая обстановка на участке позволила произвести подобное строительство. Ведь немало таких местностей, где и первый-то этаж нужно поднимать над землёй чуть ли не на два метра, а не то что делать подвал.

В малоэтажном жилищном строительстве применяется три основных типа фундамента:

1. Сплошной (плитный), площадь которого соответствует площади всего здания в плане или немного превышает её.
2. Ленточный – в виде балки или стены в грунте, длина которой соответствует периметру всех стен здания.
3. Точечный (столбы, сваи) – отдельные вертикальные опоры, на которые опирается либо нижний венец обвязки если дом деревянный, либо та же плита или лента, если дом каменный. Балку, обвязывающую головы свай, на которую опираются каменные стены, называют в строительстве ростверком.

У каждого из этих видов фундаментов есть свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно.

Сплошные фундаменты

Данный вид фундамента лучше всего работает, когда значительная нагрузка от веса здания должна передаваться грунту со слабыми прочностными свойствами. В таких случаях ленты практически бесполезны, а плита идеально перераспределяет усилия, делая осадку здания равномерной.

К тому же плита, выполненная по традиционной технологии – с наплавной гидроизоляцией, защищённой бетонной подготовкой, лучше всего защищает от проникновения из грунта влаги. Она может быть устроена практически на любых проблемных грунтах, и это основное достоинство сплошного основания.

Так как расход бетона и металла на такой фундамент самый большой, в малоэтажном строительстве устройство плиты считается оправданным при относительно простой конфигурации и небольшой площади здания в плане. Именно такими чаще всего и бывают двухэтажные дома, ведь при наличии второго уровня дом занимает на участке в два раза меньше места.

В многоэтажных зданиях толщина плиты может достигать 100 см (минимум 50 см). При малоэтажной застройке нагрузки не столь мощные, поэтому и толщина монолита может быть намного меньше. Определяется она расчётом, но в среднем плитный фундамент для 2 этажного дома из газо- или пеноблоков имеет высоту не более 30 см (без цоколя).

Для чего плите рёбра

Толщина фундамента может быть уменьшена вполовину, если у плиты сформировать рёбра жёсткости, направленные вниз или вверх. Нижние рёбра могут иметь прямоугольную или трапециевидную форму, и устраиваются под несущими стенами.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

Какой глубины должен быть фундамент для двухэтажного дома

Особенности почвы

1. Глубина подземных вод
2. Уровень промерзания грунта
3. Виды фундамента
4. Монтажные работы

Планируя строительство двухэтажного частного дома, особое внимание следует уделить фундаменту, выступающему в качестве опоры. Он должен характеризоваться прочностью и надежностью, в противном случае, здание быстро начнет деформироваться и перекашиваться, требуя срочного капитального ремонта, влекущего значительные финансовые вложения. Особо весомую роль в этой ситуации играет глубина фундамента для двухэтажного дома, именно она определяет устойчивость основания.

На первый взгляд кажется, что определиться с необходимым показателем как глубина фундамента для дома просто, достаточно взять среднестатистическую цифру, указанную в соответствующей строительной документации. Но, на самом деле все несколько сложнее. Чтобы понять, какая глубина фундамента для двухэтажного дома станет оптимальной, обязательно надо учитывать такие критерии:

• особенность почвы;
• расположение подземных вод;
• глубина замерзания грунта;
• вид основания;
• материал, из которого строится жилище.

Рассмотрим все факторы последовательно. Не упускайте ни один из них.

Глубина фундамента для двухэтажного дома в зависимости от типа почвы

Существует специальная классификация грунтов, предполагающая их разделение на несколько групп:

• пучинистые. Это мелкопесчаная почва, суглинки и т.д. Они склонны к расширению вследствие промерзания, поэтому будут выталкивать содержимое, способствуя нарушению его геометрии и положения;
• непучинистые – к таким относятся скальные и полускальные породы;
• слабопучинистые. Здесь речь идет про крупнообломочные фракции. К этой категории относятся и крупные, средние гравелистые пески.

Чем больше пучинистость, тем глубже должна располагаться подошва. Так вы получите гарантию устойчивости и долговечности базы. На пучинистых почвах углублять ее рекомендуют на 1 метр и более.

Залегание подземных вод

Это значимый показатель, который нельзя упускать из вида. Если на участке, подобранном для строительства, уровень ГВ очень высокий, а почва пучинистая, возводить здесь строение нельзя.

Оно окажется недолговечным, основание быстро разрушится под действием грунтовых вод. Узнать, на каком уровне находятся последние, вы сможете у соседей, уже сталкивавшихся с этим вопросом, или проводя геодезические изыскания. Тогда станет проще соблюдать минимальное расстояние от подошвы до места расположения ГВ.

Глубина вероятного промерзания грунта

Еще один значимый параметр. Под действием минусовых температур вода, содержащаяся в почве, расширяется, выталкивая фундамент наверх. Чтобы этого не случилось, нужно углублять конструкцию ниже рассматриваемой отметки на 30 см. Правило особо актуально для пучинистых грунтов, подвергающихся значительному расширению в холодное время года.

Есть еще один вариант расчета – 0,8 умножить на количество этажей. Мы рассматриваем глубину фундамента под двухэтажный дом, поэтому получим в итоге 1,6 метра. Для северных регионов страны, где земля промерзает глубже, цифра будет увеличена до отметки 2-2,5 метра.

Это правило не действует для непучинистых грунтов, потому как они никак не меняют свойств зависимо от температуры окружающей среды.

Тип фундамента

Это немаловажный фактор, который нельзя оставлять без внимания. Существует несколько видов оснований, которые можно обустроить под двухэтажное жилье.

Самый простой – ленточный

Ленточный фундамент доступен в обустройстве, прекрасно выдерживает средние нагрузки. Углублять подошву следует зависимо от типа почвы. Если вы планируете строительство на непучинистом грунте, то глубина фундамента из пеноблоков будет составлять 50-70 см. При пучинистой почве расчет производится иначе, выше мы рассматривали его особенности. Здесь он углубляется на 1,6 метров.

Плитный или монолитный

Считается весьма надежным и долговечным, подойдет для пучинистых и подвижных почвенных смесей, возведения тяжелых зданий из кирпича или керамзитобетона. Этот тип опоры относится к мелкозаглубленным, поэтому особо не важно, какой будет глубина фундамента для двухэтажного дома из кирпича. У вас есть возможность даже обустроить незаглубленный вид, уложив его непосредственно на почвенный слой.

Когда планируется цокольный этаж или подвал, подошва основания углубляется в землю с расчетом, что она будет выполнять роль пола нижних помещений. Безусловно, плитные конструкции стоят дорого, но они считаются самыми долговечными и практичными, подходят для тяжелых строений. Даже при сезонных изменениях свойств грунта плита будет подниматься или опускаться равномерно ввиду высокой жесткости, жилье не пострадает. Больше внимания уделим высоте. Оптимально – это 40 см.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой углубленные в землю столбы, соединенные вверху железобетонным контуром. Последний называется ростверком, выполняет роль основной опоры. Если говорить об области применения, теоретически такой тип можно использовать для двухэтажных зданий из любого материала. Но, наиболее оправданным будет он при возведении легких сооружений: из древесины, специальных блоков.

По этой причине люди часто интересуются, какой будет оптимальная глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона. Здесь важно определить длину столбов, учитывая тип земельных ресурсов, уровень подземных вод, показатели промерзания. Также нужно соблюдать параметры наружной части фундамента (ростверка) – ширина на 10 см больше ширины стены, высота составляет 15-20 см. Углубление осуществляется примерно на 40-50 см.

Свайный фундамент

Это надежный тип фундамента, схожий с предыдущим вариантом. Только здесь вместо столбов используются сваи. Последние предлагаются производителями в нескольких разновидностях, должны подбираться зависимо от материала, применяемого для строительства. Если вас интересуют параметры и глубина фундамента для двухэтажного дома из бруса или пеноблоков, для решения задачи подойдут буронабивные сваи. Обязательно наличие монолитного ростверка, как в предыдущем варианте. Длина свай определяется глубиной промерзания грунта, уровнем ГВ, нагрузкой, приходящейся на основание.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

• ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
• высота – 30 см – оптимально;
• глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см.

Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт. Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком. Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки. Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм.

Фундамент для дома из газобетона в 2 этажа: какой лучше выбрать, как рассчитать и возвести

Разновидность ячеистого бетона – газобетон представляет собой искусственный камень, который получают из вспененной бетонной массы.

Застывший пористый монолит разрезают на отдельные блоки. Кладочный материал намного легче кирпича, бетона и каменных блоков.

Возведение дома из лёгких газоблоков приносит экономию до 30% по сравнению со строительством домов из кирпича, бетонных блоков или бутового камня. Застройщик добивается существенного снижения нагрузки на фундамент.

Требования к основаниям для двухэтажной постройки

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для строительства 2-х этажного дома. Блоки из ячеистого бетона обладают небольшим удельным весом и высокими теплоизоляционными качествами.

При выборе и расчёте несущей конструкции оперируют следующими данными:

• тип грунтового основания;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы;
• удельная нагрузка от здания.

Чтобы фундамент получился жестким и обеспечивал строению защиту от подвижек, он должен давать осадку не больше, чем 2 мм на 1 метр. Этим требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с устойчивым грунтом и низким уровнем залегания грунтовых вод или при условии достаточного заглубления основания.

Тип почвы на участке

В зависимости от структуры грунта определяют его удельное сопротивление. Оно должно быть больше удельной нагрузки от веса всего дома. Различают 5 основных групп грунтов:

• Скалистый грунт самое прочное основание для многоэтажного дома.
• Хрящеватая почва, насыщенная гравием, обломками камней, не подвержена пучению, способна выдерживать большие нагрузки от строений.
• Песчаная почва остаётся всегда сухой и не вспучивается, может под нагрузкой немного проседать – относится к надёжным основаниям.
• Суглинок, представляющий собой переходную структуру от песчаной до глинистой почвы, выдержит фундамент любого типа.
• Глинистые и болотистые почвы относятся к самым ненадёжным пучинистым грунтовым основаниям и пригодны только для возведения свайного фундамента.

Внимание. Состав грунта можно определить, взяв выкопировку вертикальной съёмки в месте строительства в отделе архитектуры и землеустройства. В другом случае обращаются к геологическим службам, которые бурением получат пробы грунта и установят уровень грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания

Самый простой способ определить уровень грунтовых вод – это замерить уровень воды в соседнем колодце относительно поверхности земли. Как было выше отмечено, параметр в ином случае определяют по вертикальной съёмке с привязкой к месту будущего строительства.

Данный фактор влияет на уровень кристаллизации влаги в почве в зимнее время, что является причиной пучения почвы. Параметр определяют опытным бурением зимой либо справочным путём в нормативных документах.

Удельная нагрузка

Давление от веса всей постройки на 1 м 2 основания является удельной нагрузкой. Данный параметр оказывает решающее влияние на выбор типа фундамента.

Сопоставляя удельную нагрузку от веса дома с сопротивлением грунта, рассчитывают минимальную опорную площадь подошвы фундамента. Далее принимают решение в пользу ленточного, столбчатого или свайного основания здания.

Для домов из газоблоков, в зависимости от условий грунтового основания, возводят ленточные, свайные, столбчатые и плитные фундаменты.

Ленточные

Фундаменты такого типа представляют сбой длинномерные замкнутые конструкции в плане. Их возводят под будущие несущие стены и перегородки. Ленту формируют из монолитного, сборного железобетона, а также используют бутовый камень или другой кладочный материал.

Если глубина промерзания почвы менее 1 метра, то строят мелкозаглубленный фундамент. Это самая экономичная конструкция, но требует больших временных затрат на устройство опалубки, армирования, заливку бетоном и его твердение. Кроме того, монолитную ленту строят только в тёплое время года. Дороже обойдётся основание из железобетонных блоков, но застройщик значительно выигрывает во времени.

Осторожно. Торфянистые и слабые почвы обладают низким сопротивлением. На таких основаниях ленточная конструкция под нагрузкой просядет, что неотвратимо приведёт к его полному разрушению.

Столбчатые

Этот тип фундамента можно представить, как разорванную монолитную ленту на отдельные опорные фрагменты (столбы).

Этим добиваются сохранения несущей способности опорной конструкции при существенной экономии материалов по сравнению с ленточным основанием дома.

Столбы возводят из самых разных материалов. Кроме монолитного железобетона, столбчатые опоры устраивают из кирпича, дикого и бутового камня.

Интересный вариант, когда в качестве несъёмной опалубки в ямы опускают отрезки металлических или асбестовых труб, внутрь которых помещают армокаркасы с последующей заливкой бетоном.

Свайные

Сваи применяют, когда нужно предать нагрузку от фундамента на несущие пласты грунта, пройдя сквозь слабую глинистую почву. Опоры устанавливают ударным способом. Вручную применяют молот. Механизированный способ – это использование сваебойных машин – копров.

Сваи представляют собой широкий ряд опор из различных материалов. Это могут быть буронабивные, железобетонные, металлические и даже деревянные сваи.

На заметку. Интересные опоры – это винтовые сваи. Можно создать опорное основание вручную в самый короткий срок.

На сегодня, по мнению многих застройщиков, это один из самых лучших вариантов фундаментного основания для двухэтажного дома из газобетона.

Плита

Плитное основание возводят на слабом грунте – глинистых и болотистых почвах. Как правило, под плитный фундамент снимают грунт толщиной не более 500 мм. По периметру устанавливают опалубочные щиты, внутри укладывают армокаркасы и заливают бетоном. Конструкция представляет собой, как бы плавающую пластину большой несущей способности.

Критерии выбора

Для 2-х этажных домов из газобетона небольших размеров в плане (6 х 4 м и 4 х 4 м) предпочтительней возводить ленточные фундаменты.

В этом случае расход материалов не играет существенную роль в общей сумме затрат на строительство.

А вот для здания размером в плане 10 х 10 м уже лучше сделать свайнную опору потому, что для ленты понадобится гораздо большее количество, как бетона, так и арматуры.

Расчёт габаритов

Для каждого вида основания разработана своя методика расчёта габаритов конструкции:

1. Ленточный. Здесь рассчитываются длина, ширина и высота основания:
   • длина ленты равна протяжённости периметра несущих стен;
   • ширина монолитной полосы определяется расчётом, где вес здания соотносят с удельным сопротивлением грунтового основания. В результате получают общую опорную площадь, которую делят на длину периметра — минимальная ширина фундамента должна быть больше толщины несущих стен на 50 мм с каждой стороны;
   • высота ленты определяется суммой двух величин – глубины заложения подошвы и высоты цоколя — первый параметр целиком привязан к глубине промерзания почвы – подошва должна быть ниже него и выше уровня грунтовых вод.
2. Столбчатый. Для него считают опорную площадь и высоту опор:
   • опорная площадь рассчитывается так же как и в предыдущем случае — её делят на количество опор, исходя из того, что минимальное расстояние между столбами не должно быть меньше 1,5 м; этим получают размер столба в плане;
   • высоту определяют, складывая расчётную глубину заложения подошвы столба ниже уровня промерзания почвы и вертикальный размер его наземной части.
3. Свайный. Определяют нагрузку и количество свай, длину опор, глубину залегания несущего пласта:
   • теоретически определяют общую массу дома из газоблоков, включая снеговую нагрузку, а полученную величину делят на площадь здания – получают нагрузку на 1 м 2 ; на случай непредвиденных обстоятельств в расчёт принимают коэффициент надёжности k = 1,1;
   • принимая во внимание минимальное расстояние между сваями 1,5 м, вычисляют оптимальное количество опор;
   • длину сваи определяют исходя из глубины залегания несущих пластов почвы;
   • глубину залегания несущего пласта определяют двумя способами – опытным бурением на стройучастке с последующим испытанием образцов почвы в лабораторных условиях или взятием справочных данных в местном отделении архитектуры.
4. Плитный. Расчёт плитного фундамента заключается в том, что его площадь определяется размерами дома в плане + отмостка шириной 1 – 1,5 м по периметру здания. Практика показывает, что для 2-х этажного дома из газоблоков толщина фундаментной плиты не должна превышать 300 – 400 мм. Для расчёта арматуры можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как построить несущую конструкцию своими руками?

Для каждого вида фундамента разрабатывают свою пошаговую инструкцию. Далее приведены варианты пошаговых инструкций возведения следующих фундаментов своими руками.

Ленточный:

1. Согласно разработанному плану, на стройучастке наносят разметку с помощью шнура, колышков и нивелира.
2. Вдоль натянутого шнура выкапывают траншеи чуть шире расчётного размера и ниже рассчитанной глубины заложения подошвы на 100 мм.
3. Дно канав засыпают песком с последующей трамбовкой толщиной 100 мм.
4. По сторонам траншей устанавливают опалубочные щиты.
5. На дно канав стелют ПВХ плёнку или геотекстиль, стороны которого заводят на деревянные стенки опалубки, закрепляя их степлером либо гвоздями.
6. Укладывают армокаркасы и связывают их проволокой между собой.
7. Опалубку заливают бетоном.
8. Через 30 суток опалубку демонтируют. Фундамент готов к эксплуатации.

Подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут.

Столбчатый:

1. Наносят разметку, согласно проекту.
2. Выкапывают шурфы.
3. Дно застилают плёнкой.
4. По сторонам ям устанавливают листы опалубки.
5. В опалубку опускают армокаркасы и заливают бетоном.
6. По истечении 30 суток приступают к дальнейшему строительству.

Узнать больше о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками, можно здесь.

Свайный:

1. На стройучастке наносят разметку мест, где будут опоры.
2. В намеченных точках вбивают сваи.
3. Оголовки выравнивают по горизонту.
4. Ростверком объединяют все сваи в единую опорную конструкцию.

Больше о том, как сделать свайный фундамент своими руками, читайте в этой статье.

Плитный:

1. Производят те же действия, что и при возведении ленточного фундамента.
2. Особенностью является то, что плиту надо после заливки бетоном защитить плёнкой, как от пересыхания в жаркую погоду, так и от переувлажнения во время дождей.

Частые ошибки и рекомендации

К частым ошибкам при возведении опорных конструкций можно отнести следующее:

Заключение

Берясь за строительство фундамента для 2-х этажного дома из газобетона, работник должен понимать, что этим он возлагает всю ответственность за качество работ на себя. Если есть какие-либо сомнения, то лучше обратиться за помощью в специализированную фирму.

Источник https://full-houses.ru/kakoj-dolzhen-byit-fundament-dlya-dvuhetazhnogo-doma/

Источник https://stroitelinfo.ru/fundament/glubina-fundamenta-dlya-dvuxetazhnogo-doma

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/dlya-doma-iz-gazobetona/dvuhetazhnogo