Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

• СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
• СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
• достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
• нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» — короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
• Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
• Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
• Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Как сложить русскую печь из кирпича своими руками: порядовка и описание процесса кладки

Классические русские печи (РП), известные еще во времена Ивана Грозного, сегодня не могут конкурировать с более современными аналогами, но, сегодня существуют модели русских печей, удачно сочетающих все преимущества исходных РП и не имеющие их недостатков.

Кладка такой русской печи гораздо более сложна, чем «Шведок» или «Голландок» как из-за огромного размера РП, так и потому, что приходится подрезать много кирпичей свода под определенным углом. Именно об изготовлении русской печи своими руками, которая до сих пор является эталоном универсальности, а также хорошо обогревает дом или дачу, мы расскажем в этой статье.

Строение русской печи

Основу РП составляет огромная топка, которую называют горнилом, она образована стенками четырьмя стенками (боковые, передняя, задняя) и перекрывающим их сводом. Спереди горнило закрывает стенка отопительного щитка с отверстием (устьем), сзади вертикальная стенка.

Чтобы расширение кирпичей свода не разрушило тело печи, между передней/задней стенками и сводом проложен уплотнительный материал, чаще всего базальтовая или каолиновая вата. Верх окна устья расположен примерно посередине высоты горнила, благодаря чему над этим окошком формируется мешок горячих газов, обеспечивающий максимально эффективное сгорание дров.

После розжига в дровах начинается процесс пиролиза, то есть термического разложения лигнина и целлюлозы на пиролизные газы и негорючие остатки (золу), при этом горят не сами поленья, а этот самый пиролизный газ, в составе которого есть углерод и водород. Смешиваясь с кислородом воздуха, оба этих элемента вступают в реакцию окисления с выделением тепловой энергии, а также образованием пламени, нагревающего как зону пиролиза, так и внутреннюю поверхность горнила.

По мере роста температуры стенок увеличивается и эффективность происходящих в горниле процессов, то есть начинается своеобразная цепная реакция, ограничителем которой выступает лишь количество топлива и, при правильной топке, снижение поступления воздуха. Раскаленные газы скапливаются под сводом, образуя мешок горячих газов, повышающий эффективность процессов пиролиза и окисления, затем по мере охлаждения двигаются вниз и выходят через устье в отопительный щиток.

Проходя по щитку, горячие газы нагревают его, затем через трубу уходят в атмосферу. Мешок же горячих газов нагревает свод и стенки печи, постепенно прогревая все ее тело, что приводит к нагреву наружных стенок (зеркала), которые, в свою очередь, обогревают дом. Так работает классическая РП, коэффициент полезного действия (КПД) которой редко превышает 20%, тогда как даже у морально устаревшей «Голландки» этот параметр составляет 40–50% и 70–90% у «Шведок» или колпаковых печей.

Чтобы повысить КПД, русские печи оснащают подтопком, то есть ставят под ними кирпичную нижнюю часть, в которой проложены каналы дымохода.

Но забор дыма для подтопка из горнила связан с серьезными трудностями, ведь необходимо обеспечить плотное перекрытие устья с возможностью дозированной подачи воздуха, а один из главных плюсов РП – простота конструкции.

Поэтому подтопок подключают к дополнительной топке, оснащенной расположенной под шестком варочной плитой, вернее плита играет роль шестка.

Главный минус такой конструкции – увеличенное сечение дымовой трубы (2 кирпича или 650–700 см 2 ) с согласованным подключением к ней двух дымоходов. В такой конфигурации РП получается действительно универсальной:

• чтобы только приготовить еду, то можно использовать топку с варочной плитой;
• если же требуется подогреть место для сна, то для этого есть горнило, прогревающее расположенный над ней лежак;
• когда на улице сильный мороз, желательно топить обе печи, верхняя прогреет лежак и его стенки, нижняя согреет подтопок, благодаря чему в доме будет тепло.

Виды устройств

Существует много видов русских печей, которые работают по одному принципу, но отличаются по конфигурации и наличию различных дополнений. Вот наиболее интересные из них:

1. С подтопком (Теплушка).
2. С варочной плитой. (уменьшенный вариант, не предназначенный для сна, но, оснащенный подтопком).
3. Уличные (чаще всего их включают в состав уличных комплексов).
4. С дополнительной лежанкой или без нее.
5. С мангалом.
6. Для бани.
7. С украшениями.

Какой выбор сделать для конкретного дома

Правильный выбор русской печи для конкретного дома не менее важен, чем ее качественная кладка, ведь срок службы РП составляет ≥50 лет, а стоимость возведения красивой, при этом максимально функциональной печи нередко превышает миллион рублей. Чтобы правильно выбрать тип РП, ответьте на следующие вопросы:

1. Для чего вам нужна именно русская печь?
2. Какие функции она должна выполнять?
3. Готовы ли вы переплачивать за дополнительные функции?
4. Сколько места для ее установки вы готовы выделить?
5. Сколько вы готовы заплатить за нее?
6. Будете ли вы ставить РП самостоятельно, или привлечете мастера?
7. Что для вас важней – тепло в доме, универсальность, или красивый внешний вид?
8. Обладают ли грунт, фундамент или пол (в зависимости от того, на чем будет стоять РП) достаточной несущей способностью?
9. Будете вы использовать готовую порядовку, изменять готовую, или создавать что-то новое?

Ответив на эти вопросы, вы определите требуемую вам конфигурацию русской печи, причем, вполне возможно, что получится что-то уникальное, ведь РП обладает огромным потенциалом модернизации.

В одном доме будет уместна печь в максимальной комплектации, а в другом хватит подтопка и варочной плиты, ведь все зависит от тех целей, для которых ее ставят.

Выбираем место для установки РП

Выбор места не менее важен, чем определение оптимальной конфигурации, ведь при неудачном расположении эффективность обогрева дома снизится в несколько раз. Вот основные правила, которые помогут вам грамотно выбрать место для установки РП, а также обеспечить ей максимальный КПД:

1. Между любой наружной стенкой печи и ближайшей стеной дома должно быть расстояние в 10 или более см, это обеспечит нагрев воздуха с последующей циркуляцией по комнате.
2. Для отопления многокомнатного дома печь с подтопком ставьте на пересечении внутридомовых стен, чтобы каждая ее сторона обогревала отдельную комнату, так вы одной РП отопите как минимум 4 комнаты.
3. Располагайте РП так, чтобы лицевая сторона выходила на кухню, так вы максимально защитите остальные комнаты от проникновения запахов, появляющихся во время готовки еды.
4. Если вы ставите печь для обогрева одной комнаты, то оптимальными местами являются центр или один из углов. При установке в центре РП сможет обогреть даже большое помещение (60–90м 2 ), а при установке в углу вы получите удобное место для сна.
5. Обязательно учитывайте место для установки полатей, без которых сложно забраться на лежак, да и ширина лежака оказывается недостаточной для комфортного сна. Оптимальная ширина полатей 30–60 см.

Где брать шаблоны, схемы и чертежи?

Определившись с конфигурацией и размерами РП, приступайте к поиску или созданию порядовки. В интернете выложено немало доступных схем и макетов, на которых подробно показан процесс кладки русской печи, но, дать гарантию, что этот проект выполнен без ошибок, невозможно, поэтому изучайте литературу по печному делу. Кроме того, много полезной информации можно найти в роликах на Ютубе, но, опять же, проверить правильность схемы и кладки печи можно лишь через 50–70 лет – если все это время РП хорошо грела, при этом не развалилась, значит, все правильно. Если же развалилась или плохо грела, то тут возможны варианты.

Можно заказать проект какой-нибудь известной конторе, специализирующейся на кладке русских печей, но опять же, на этом рынке много мошенников, а проверить реальные работы специалистов довольно сложно, не каждый клиент пустит незнакомца себе в дом и лимит времени для проверки еще не выбран. Можно найти печника через знакомых, которым он реально делал печи, но, не факт, что мастер, умеющий ставить «Голландки», «Шведки» или какие-то другие конструкции, будет знаком и с РП. С другой стороны, если мастер знаком с печным делом, обладает достаточным опытом, то сможет составить грамотный проект русской печи.

Как можно упростить русскую печь?

Все русские печи можно условно поделить на 2 вида:

• красивые;
• «деревенские».

В интернете часто встречаются фотографии или описания конструкций с несколькими арками, различными украшениями и прочими, не имеющими никакой практической ценности атрибутами.

Если же поездить по деревням, где стоят дома конца XIX – начала XX веков, да не купеческие, а обычные крестьянские избы или хаты, то в них нередко встречаются печи, возраст которых лишь немного уступает возрасту дома.

Они до сих пор хорошо справляются со своей задачей, то есть обогревают дом, готовят еду, при этом конструкция таких РП максимально упрощена.

Вместо классической римской арки их устье образовано установленными друг на друга кирпичами, а окно щитка образовано стальным уголком, а снаружи такая конструкция обмазана штукатуркой, причем, нередко включающей в себя конский, свиной или коровий навоз. И все это без потери эффективности, максимально просто и практично.

Поэтому, если вам важен функционал русской печи, а денег на создание художественного шедевра у вас нет, в первую очередь убирайте арки там, где их можно заменить чем-то другим. Второй способ упрощения заключается в том, чтобы в одном корпусе объединить русскую печь с варочной, так вы сделаете РП с подтопком, но избежите довольно сложного перехода из горнила в нижние каналы, а также не придется делать герметичную заслонку устья, без чего такая печь нормально работать не будет.

Еще один, но довольно спорный способ упрощения конструкции – установка в устье топочной дверцы, например, вот такой, это несколько усложнит конструкцию щитка, зато дверцами вы сможете нормально регулировать режим горения.

Еще один вариант упрощения русской печи заключается в том, что ее горнило окружают базальтовой или каолиновой ватой, после чего она превращается в аналог хлебной камеры и нагревает только расположенный на ней лежак.

В стенках увеличенной толщины прокладывают каналы, которые подключают к дополнительной топке, работающей на угле, при этом предусматривают возможность обогрева как верхней и нижней частей (тело и подтопок) РП, так и по отдельности. Такая конфигурация существенно снижает требования к объему горнила, а значит, облегчает его кладку, а ведь именно создание большого свода является наиболее трудоемким процессом и требует высокой квалификации печника.

Кладка

Если вы разобрались с теорией, нашли или сами сделали хороший проект, то пора приступать к кладке.

Но чтобы печь получилась нормальной, необходимо придерживаться определенного порядка действий:

1. Изучить все доступные материалы по печному делу, а также приобрести хотя бы минимальный опыт.
2. Подготовить фундамент.
3. Уложить теплоизоляцию.
4. Подсчитать, затем завести все необходимые материалы.
5. Приготовить кладочный раствор.
6. Возвести подтопок или одпечье.
7. Возвести тело печи с горнилом и щитком.
8. Прорезать потолок и крышу.
9. Вывести наружу дымовую трубу.
10. Отмыть конструкцию.
11. Оштукатурить, кожуховать или оклеить печь плиткой/изразцами.
12. Просушить.
13. Протопить и вывести на рабочий режим.

Теоретическая и практическая подготовка

Перед началом любых работ, связанных со строительством русской печи, изучите литературу по печному делу и потренируйтесь в выполнении основных операций, то есть:

• нанесении раствора на кирпичи;
• укладки кирпича на определенное место с заданным зазором;
• обрезки или колки кирпича;
• выборки под задвижки и уголки.

Вот наиболее полезные книги по печному делу:

1. А. М. Шепелев «Кладка печей своими руками».
2. А. Е. Школьник «Печное отопление малоэтажных зданий».
3. И. С. Подгородник «Комнатные печи».
4. М. П. Новгородский «Печное мастерство».
5. В. Е, Грум-Гржимайло «Пламенные печи».
6. В. П. Протопопов «Печное дело».
7. Г. Я. Федотов «Русская печь».

Подготовка фундамента – общая информация

Вес полноразмерной РП с обогреваемым подтопком нередко превышает 10 тонн, что предъявляет особые требования к фундаменту. Но, в деревнях до сих пор встречаются русские печи, стоящие прямо на деревянном полу, подпертом снизу несколькими бревнами.

Отличительной чертой таких РП является отсутствие отапливаемой нижней части, поэтому они не способны создать комфортную атмосферу в комнате, ведь нижний уровень нагретой поверхности расположен на высоте 70–100 см от пола.

Все это говорит лишь об одном – для каждой печи необходимо разрабатывать собственный уникальный фундамент, учитывая при этом как размеры и вес самой русской печи без лежанки, так и структуру грунта. Зачастую, именно сложности с возведением достаточно прочного фундамента внутри готового дома являются тем фактором, который заставляет пересматривать параметры РП, облегчая ее и убирая что-то не слишком нужное.

Приступая к созданию фундамента помните, что любая ошибка на этом этапе может привести к разрушению печи или дымовой трубы, что, в лучшем случае, приведет к сложному дорогому ремонту, а в худшем закончится пожаром. Поэтому к проектированию и изготовлению фундамента мы рекомендуем привлечь профессионального строителя или инженера, которые смогут учесть все нюансы и предложат оптимальную конструкцию основания.

Чтобы правильно разместить фундамент, измеряйте расстояния не только по полу, но и по потолку. Ведь расположив его в неудачном месте или сдвинув даже на 10 см в сторону, вы можете столкнуться с серьезными проблемами, одной из которых является перенос или изменение формы дымовой трубы.

Поэтому нужно располагать основание так, чтобы дымовая труба не проходила сквозь несущие элементы потолка или кровли. Выбрав и разметив место на полу, с помощью отвесов перенесите его края на потолок, затем по ним определите местоположение дымовой трубы и убедитесь, что она не проходит через несущие балки, лаги или стропила.

Строительство фундамента

Вот один из вариантов создания фундамента под печь размерами 2,5х1,5 м (длина, ширина) (2500 кирпичей) и следующими параметрами грунта:

1. Глубина промерзания 1,1 м.
2. Фундамент дома установлен ниже глубины промерзания и утеплен.
3. Структура почвы 30 см чернозем, 5 м глина, под глиной скала.
4. Уровень грунтовых вод весной 0,8 м.
5. Несущая способность грунта (ниже чернозема) 30 тонн/м 2 (по результатам геологических исследований недалеко от дома).

Вот порядок действий:

1. Выкопайте прямоугольную яму размерами 3х2х0,6 м (длина, ширина, глубина).
2. Выровняйте и уплотните дно трамбовкой.
3. Застелите дно геотканью.
4. Насыпьте песчаную подушку толщиной 10 см, разровняйте и уплотните.
5. Насыпьте щебенчатую подушку толщиной 10 см (фракция 10–50 мм), разровняйте и уплотните.
6. Установите на щебенчатой подушке опалубку с внутренними размерами на 5–10 см с каждой стороны меньше щебенчатой подушки, высота опалубки 20 см.
7. Уложите в нее двухслойную армирующую сетку из арматуры диаметром 8–10 мм.
8. Забутуйте боем кирпича, затем залейте бетон не хуже М150.
9. Через двое суток снимите опалубку и установите над плитой новую опалубку с внутренними размерами 2,7х1,7 м (длина и ширина), высота же опалубки должна быть такой, чтобы на ее верх можно было укладывать первый ряд кирпичей печи. Если хотите снизить трудоемкость работ, то возведите опалубку из кирпича, затем на 2/3 заполните ее кирпичным боем.
10. Уложите в опалубку трехслойную армирующую сетку из арматуры диаметром 8–10 мм.
11. Бутуйте боем кирпича и заливайте бетоном не хуже М150.
12. Через двое суток снимайте опалубку, затем засыпьте пространство между фундаментом и краями ямы песком, щебнем или извлеченным грунтом.

Через месяц печь можно ставить на фундамент, однако перед этим уложите на основание гидроизоляцию.

При выборе материала для гидроизоляции исходите из температуры первого ряда кладки – если он нагревается, то есть над ним расположены одна из топок или канал, то используйте жидкое стекло, если нагрева нет, то можно применять битум или рубероид.

Если вы решили ставить классическую РП без подтопка, а в доме деревянные полы, то можно обойтись без фундамента, достаточно укрепить лаги пола. Для этого продублируйте штатные подпорки или тумбочки, на которых стоят лаги пола. На этом этапе важно обеспечить одинаковое проседание дома и печи, если же просадка со временем начнет отличаться, то беды не миновать, ведь кладочный раствор, да и кирпич не рассчитаны на такие нагрузки.

После укрепления пола сложите на нем деревянное опечье из окоренного бревна или бруса, оно равномерно распределит нагрузку по половому покрытию и поднимет печь на необходимую высоту. Учитывайте, что между верхним рядом деревянного опечья и подом топки должно быть хотя бы 20 см негорючего, достаточно прочного материала – можно уложить 3–4 ряда кирпичей, или сделать из них лишь основу под стены (периметр), а пустоту внутри заполнить песком и кирпичным боем.

Подсчет и завоз материала. Сколько нужно кирпичей, глины и песка?

Чтобы определить количество кирпича, используйте порядовку. Очень удобно составлять такую схему и определять количество кирпичей в программе «Скетчап» или ее аналогах, которые показывают, сколько и каких элементов необходимо для постройки печи. Кроме того, вам нужно выбрать тип кладочного раствора, ведь можно использовать покупной, например, вот такой, или сделать его самому из глины и песка.

Чтобы определить необходимое количество кладочного раствора, исходите из того, что для кладки идеального кирпича уходит 0,25–0,4 кг смеси на один камень.

То есть для кладки печи из двух тысяч кирпичей вам потребуется 500–800 кг сухой смеси. Если же кирпичи отличаются по размеру больше, чем на 1 мм, или геометрия не идеальна, то расход может возрасти вдвое. Кроме того, учитывайте, что для штукатурки (если вы решите штукатурить РП), потребуется столько же смеси.

Если вы решили сделать раствор самостоятельно, то сначала определите оптимальное соотношение глины/песка. Для этого сделайте несколько замесов в разных пропорциях, причем по густоте он должен напоминать мягкий пластилин.

Слепите из всех растворов шарики диаметром 2–5 см (желательно, чтобы все были одинаковыми) и высушите их 2–3 дня в закрытом от солнца помещении без сквозняков. Затем осмотрите шарики – те, которые покроются трещинами, содержат слишком мало песка. Остальные поднимите на высоту чуть выше уровня пояса, затем отпустите, чтобы они упали на твердую поверхность. Тот шарик, который не разобьется, сделан из раствора с оптимальным соотношением глины и песка.

Определившись с пропорциями, завозите в нужных количествах песок и глину, или кладочный раствор. Если оптом брать дешевле или приходится возить издалека, приобретайте с запасом в 10–15%, на всякий случай, это обойдется дешевле, чем довозить материал, если его вдруг не хватит.

Инструменты и оборудование

Чтобы самому сложить русскую печь, вам понадобятся:

• корыта для замешивания раствора;
• емкость для замачивания кирпичей;
• мастерок или кельма для кладки;
• киянка;
• молоток каменщика;
• отвесы;
• уровень;
• лопата;
• дрель с режимом перфоратора;
• насадка на дрель (перфоратор) для замешивания раствора;
• набор сверл по дереву, металлу и бетону;
• шуруповерт с набором бит;
• электролобзик;
• углошлифовальная машина (болгарка);
• станок для резки кирпича (камни свода сложно резать болгаркой, станок для этого подходит гораздо лучше);
• пылесос;
• веник или метелка;
• большой циркуль или веревка с гвоздиком и куском мела, можно использовать аналог из деревянной рейки;
• лазерный уровень (он сильно облегчит работу, но, если его нет, можно обойтись отвесами и обычным уровнем);
• простой карандаш;
• угольник;
• транспортир;
• садовый опрыскиватель.

Кроме того, вам нужны следующие материалы:

• фанера, ОСП или доски толщиной 10–30 мм для изготовления кружала;
• деревянная рейка толщиной 30–50 мм для обшивки кружала;
• вязальная проволока;
• моток тонкой веревки или бечевки;
• прочистные дверки необходимого размера;
• дверца зольника (если планируете делать классическую вьюшку русской печи);
• подходящие по размеру и форме задвижки;
• цемент или кладочную высокотемпературную смесь (клей) для наружной части дымовой трубы, а также для бетонирования фундамента;
• щебень и песок для фундамента;
• гидроизоляцию для фундамента;
• потолочную теплоизоляцию (если вы не хотите делать огромную распушку);
• готовая «выдра» (наклонный элемент для проведения трубы через кровлю) или материал для ее изготовления (оцинкованная или нержавеющая жесть).

Разметка

Разметку можно проводить как от пола и стен, так и от потолка.

В первом случае вам будет намного проще, но выше шанс неудачи и следующей разметки уже от потолка, чтобы избежать попадания дымовой трубы в несущий элемент, во втором случае будет несколько сложней, зато ничего не придется переделывать.

Чтобы разметить место работ, сделайте следующее:

1. На покрытом гидроизоляцией основании отметьте ближний к дымовой трубе край печки и место дымовой трубы.
2. С помощью отвесов перенесите обе метки на потолок и убедитесь, что труба оказалась там, где нужно и не требуется коррекции. Если коррекция нужна, то отметьте новые точки на потолке и потом перенесите их на основание.
3. Ориентируясь по первому отмеченному углу, сделайте на фундаменте и потолке отметки остальных углов.
4. Натяните между соответствующими метками вверху и внизу тонкую веревку или бечевку, это поможет вам ровно ставить углы.
5. Мелом или лазерным уровнем отметьте контуры печи.

Подготовка раствора

Если вы используете готовую смесь, то достаточно за полчаса до работы замесить ее, но, для кладки на самодельный раствор, вам придется совершить заметно больше действий.

Чтобы приготовить смесь самостоятельно, поступайте так:

1. Измельчите глину и уберите из нее все камни и растительные останки.
2. Залейте ее водой, чтобы получился раствор, по консистенции похожий на жидкий кефир и соберите с поверхности необнаруженные раньше растительные останки.
3. Дайте выстояться этой смеси 1–2 дня.
4. Тщательно перемешайте раствор глины и, выждав 2–3 минуты, чтобы на дно осели мелкие камушки, любым удобным способом перенесите взвесь в другую чистую емкость.
5. Дайте ей отстояться 3–5 часов и осторожно вычерпайте лишнюю воду, весь этот процесс называется отмучиванием, а такую глину называют отмученной.
6. Просейте песок через сито с размером ячеек 2 мм.
7. Добавляйте в отмученную глину заранее определенное количество песка и тщательно перемешивайте.
8. По консистенции раствор должен быть таким, чтобы нанесенный на кирпич слой толщиной 15 мм не расползался, но под весом уложенного сверху кирпича уменьшался до толщины примерно 7–10 мм. Такой раствор хорошо подходит для идеально ровного кирпича и обеспечивает толщину швов в 3–5 мм. Если у вас кирпич недостаточно ровный, или разный по размеру, делайте раствор немного более густым. Такой же густоты делайте и раствор из готовой смеси.

Помните, если вы готовите раствор самостоятельно, то отмучивайте глину исходя из всего объема, необходимого для кладки и оштукатуривания РП.

Армирование или укрепление уголками

Споры о том, нужно ли укреплять кладку армированием металлической лентой или сеткой, не утихают уже несколько столетий, причем каждая из сторон приводит свои, достаточно весомые аргументы. Сторонники армирования утверждают, что при незначительном перетопе армирующая лента защищает кладку от разрушения, противники же утверждают, что, все наоборот из-за более высокого коэффициента температурного расширения металла. При этом правильно сложенные печи, что с армированием, что без него, работают по 50 лет без серьезных разрушений.

Укрепление уголком, который устанавливают снаружи печи не менее эффективно защищает тело РП от разрушений при перетопе, но, сильно портят внешний вид и пригодны лишь там, где готовую конструкцию планируется кожуховать или оштукатуривать.

При сильном перетопе, особенно там, где нет нормальной перевязки рядов, армирование бесполезно, равно как и оштукатуривание, а вот укрепление уголком и кожухование, хоть и не предотвращает повреждений, которые получает печь, но позволяет ей еще много лет работать в нормальном режиме.

Какой из способов использовать, решать вам. Для армирования используйте металлическую ленту или сетку толщиной 0,5 мм и шириной 2–3 мм. Крепите ее к кладке с помощью перфоратора и гвоздей подходящего диаметра. Наружный уголок крепите с помощью перфоратора и анкерных болтов, образуя из уголка периметр.

Кладка печи

Кладка печи включает в себя следующие операции:

• выкладывание ряда или всей печи на сухую;
• подгонка кирпичей (при необходимости);
• замачивание кирпичей;
• кладка тела печи, включая каналы;
• кладка пода;
• кладка свода;
• засыпка свода;
• кладка перекрыши;
• возведение дымовой трубы.

Выкладывание кирпичей на сухую

Даже если вы используете идеальные кирпичи и тщательно все просчитали в «Скетчапе» или другой подобной программе, составив порядовку русской печи с учетом швов, выкладывание рядов на сухую, то есть без раствора, будет полезно. Ведь всегда существует вероятность, что что-то пойдет не так, что вы чего-то не учли и где-то допустили ошибку. Это особенно актуально на тех рядах, где необходимо уложить хотя бы один распиленный или расколотый кирпич.

Кроме того, сложив ряд на сухую, вы увидите расстояние между торцами (тычками) камней и сможете так их сдвинуть, чтобы сделать зазор оптимальным, к примеру, в горячей зоне сделать его немного меньше, а в холодной наоборот, чуть побольше.

Подгонка кирпичей

Для подгонки кирпича под нужный размер хорошо подходит камнерезный станок, но, учитывая его высокую стоимость, такую покупку может себе позволить не каждый.

Если у вас нет такого станка, то будьте готовы к тому, что подгонять кирпичи придется с помощью молотка (кирки) каменщика, но, точность такой обработки невелика и составляет в среднем ±2 см, поэтому учитывайте этот фактор при составлении схемы или порядовки.

Если у вас есть станок, то вы сможете не только более точно подгонять каждый камень под оптимальный размер, но придадите клиновую форму кирпичам свода, благодаря чему не придется накладывать толстый слой раствора, ослабляющий кладку.

Подробно технология резки и колки кирпича показана на этих видео.

Пилим кирпичи болгаркой:

Технология резки кирпича:

Как резать огнеупорный кирпич;

Простая фигурная резка кирпича:

Как легко распилить печной кирпич:

Еще один способ распилки печного кирпича:

Фигурный кирпич своими руками:

Еще два варианта, как разрезать кирпич:

Бюджетно, точно и безопасно пилим печной кирпич:

Колемломаем кирпич молотком-киркой:

Как бить кирпич:

Колка кирпича кельмой:

И вот такая рубилка для кирпича, которая будет рубить по разметке:

Замачивание кирпичей

Те, кто только собирается сложить свою русскую печку сам и пока не имеет опыта печных работ, популярен вопрос – нужно ли замачивать кирпичи и, если нужно, то какие и как?

Красный (керамический) кирпич обладает пористой структурой и очень гигроскопичен, поэтому хорошо впитывает воду. Если вы нанесете на него раствор без предварительного замачивания, то он впитает воду из смеси и нарушит ее высыхание, из-за чего кладка не обретет прочности, исключение составляет кладка с более жидким раствором, но она по силам только мастерам.

Шамотный кирпич обладает более плотной структурой, поэтому впитывает влагу намного меньше и его замачивать не требуется.

Чтобы замочить кирпич, достаточно положить его в емкость с водой на 2–3 минуты, после чего он готов к использованию.

Часть печных мастеров, работающих с чуть более жидкими растворами, не замачивает, а смачивает поверхность камней с помощью садового опрыскивателя. В этом случае поры максимально наполняются водным раствором глины и кладка обретает более высокую прочность.

Кладка тела печи самому

При укладке кирпичей соблюдайте следующие правила:

1. Строго следуйте порядовке, даже если приходится часто подрезать или колоть камни.
2. Обязательно замачивайте красный кирпич 5–15 секунд перед укладкой, если же вы пилили камень, то сначала обметите его щеткой или омойте водой, чтобы удалить пыль.
3. Соблюдайте перевязку рядов, то есть кирпичи соседних рядов должны быть сдвинуты друг относительно друга на половину длины.
4. Всегда укладывайте первым угловые кирпичи, затем кладите остальные. При такой технологии последний камень вклеивают между двумя соседними, обеспечивая тщательное заполнение швов раствором.
5. Старайтесь обеспечивать одинаковую толщину шва. При работе с кирпичом идеальной формы и одного размера оптимальная ширина/толщина шва составляет 3–4 мм.
6. При работе с идеальным материалом накладывайте такой слой раствора, чтобы после укладки камня и выдавливания излишков смеси под весом кирпича, толщина шва получалась 5–7 мм, это обеспечит вам возможность выставить его поверхность строго по уровню. Если форма кирпича не идеальна, или размеры камней сильно отличаются, то для каждого ряда подбирайте наиболее похожие по размеру и форме камни. Это замедляет и усложняет возведение печи, зато повышает ее прочность, ведь слишком толстый раствор (свыше одного см) гораздо хуже переносит сильный нагрев.
7. После укладки камня, легкими ударами ручкой кельмы/мастерка или киянки/молотка, смещайте его в нужную сторону, контролируя положение обычным или лазерным уровнем.
8. После того, как камень занял свое место, тщательно убирайте выдавленный из-под него раствор со всех сторон и отправляйте его в емкость к остальному кладочному материалу.
9. Если вы делаете рассечки или каналы и укладываете поперечный кирпич не на всю ширину стенки, а только на половину, то между продольным и поперечным камнями укладывайте слой базальтовой или каолиновой ваты толщиной 5–10 мм. Поперечный кирпич сильней нагревается от проходящего потока газов, а значит, его температурное расширение больше, чем у продольного, поэтому без уплотнителя он может раздавить кладку.
10. Между телом печи и сводом горнила оставляйте зазор в 1–3 см, который затем засыпайте песком. Если этого не сделать, кладку раздавит температурное расширение свода.
11. Чтобы вставить в кладку задвижки или уголки, делайте в кирпичах расположенного ниже ряда вырез под них и обязательно укладывайте на базальтовую или каолиновую вату, тогда сверху можно будет накрыть и герметизировать их слоем раствора. Если же снизу и сверху использовать раствор, то из-за более сильного температурного расширения металлические компоненты раздавят кладку.
12. Если вы не профессиональный печник, то где только возможно заменяйте арки стальным уголком или более простыми конструкциями, ведь их легче рассчитать и сделать.

Вот несколько видео, на которых показаны кладка кирпичей тела печи и приготовление кладочного раствора.

Наносим печной раствор и укладываем кирпич:

Как наносить раствор:

Делаем глиняный раствор:

Кладка первого ряда:

Еще о составе и пропорциях:

Кладка пода

Под, то есть нижняя сторона топочной камеры, должен быть идеально ровным, ведь по нему с помощью кочерги или ухвата приходится передвигать укладку дров, поэтому любые неровности сильно затрудняют это действие. Кроме того, в книгах конца XIX – начала XX века рекомендуется делать под с уклоном, создавая подъем к задней стенке, однако, мнения современных печников разделились – кто-то так делает, находя своей позиции обоснование, другие выкладывают под ровно и тоже обосновывают свою позицию. Поэтому решайте сами, стоит ли потенциальное небольшое улучшение, которое, не факт, что появится серьезного усложнения конструкции печи?

Чтобы сделать поверхность пода более ровной, укладывайте кирпичи на выровненную и слегка увлажненную песчаную подушку, нанося на нижнюю постель кирпича одинаковый по толщине слой раствора. После укладки всех кирпичей обязательно помойте под и затрите кладочным раствором все неровности.

Кладка свода

Большинство печных мастеров рекомендуют выкладывать тело печи до уровня свода, затем ставить последний и, только после этого поднимать дальше тело печи. В книгах прошлого –позапрошлого века рекомендуется свод, как и под, делать с уклоном к задней части, обосновывая это улучшением прогрева всего массива, но, современные мастера нередко пренебрегают рекомендацией и никакого ухудшения прогрева не наблюдают.

Существуют 2 способа кладки свода:

• с подрезкой кирпичей и минимальной толщиной швов;
• без подрезки кирпича (используя обычный прямоугольный камень) с максимальной толщиной швов.

Первый способ гораздо сложней и более трудоемкий, но срок службы такого свода в несколько раз больше, поэтому мы рекомендуем выбирать именно его.

Второй способ намного легче, но даже без перетопа срок его службы в 2–3 раза меньше сложенного с подрезкой, а даже небольшой перетоп сокращает срок службы на порядок.

Порядок действий

Чтобы правильно сложить свод, придерживайтесь следующего порядка:

1. Рассчитайте форму свода и составляющих его кирпичей (это удобно делать в программе «Скетчап»).
2. Сделайте шаблон для разметки камней свода.
3. Сделайте кружало и его обшивку. Учитывайте толщину обшивки.
4. Установите кружало на место и выложите свод на сухую.
5. Если все нормально, то отмывайте кирпичи от пыли и укладывайте на раствор.

Один из важнейших вопросов, которые приходится решать перед укладкой свода – какой кирпич использовать. Хороший красный (керамический), так называемый печной, обладает достаточной для горнила РП жаростойкостью, поэтому печь с ним, если не перетапливать, прослужит десятки лет. Шамотный кирпич более жаростойкий, но, он плохо переносит перепады температур, а его температурное расширение сильно отличается от температурного расширения раствора, поэтому даже незначительный перетоп резко сокращает срок службы такого свода.

Возникает парадоксальная ситуация – более жаростойкий (шамотный) кирпич при правильной топке печи не имеет никаких преимуществ, а при даже небольшом перетопе он сильно уступает полнотелому печному красному кирпичу. Но. Если хорошего печного, а значит, жаростойкого красного кирпича нет, используйте шамотный, иначе свод быстро начнет шелушиться и разваливаться даже без перетопа, но при полной загрузке дров.

Видео постройки русской печи: весь процесс

Мы подготовили видео, в которых показан весь процесс возведения свода русской печи, от определения размера и формы, до укладки кирпичей поверх кружала. Вот эти видео:

Клиновый свод для хлебной печи:

Свод русской печи:

Еще одно видео о том, как сделать свод русской печи:

Многоразовый шаблон для свода:

Еще о своде русской печи:

Свод печи своими руками:

Видео о том, как разметить лекало под арку:

Укладка уплотнителя

Если вы делаете свод впритык к передней и задней стенкам топки, то оставляйте между ними щель в 1 см для температурного расширения, а после укладки всех кирпичей тщательно забивайте ее каолиновой или базальтовой ватой/картоном.

Такое уплотнение компенсирует температурное расширение, а также исключит утечку дыма и подсос воздуха. Если же вы делаете свод внахлест (такой способ не пользуется популярностью из-за более высокой трудоемкости), то уплотнитель располагайте за вертикальной стеной топки, то есть между стенками топки и тела печи.

Засыпка свода

После возведения свода и поднятия стенок тела печи до уровня перекрыши, приступайте к заполнению пустоты песком и битым кирпичом.

Можно засыпать пустоту даже чистым песком и некоторые печные мастера поступают именно так, но, чтобы не выкидывать мелкие обрезки кирпича, не пригодные для какого-нибудь использования, добавляйте их в засыпку. Для этого насыпайте небольшой слой песка (1–2 см) и бутуйте его слоем кирпичного боя, затем насыпайте новый слой песка так, чтобы он покрыл бой на 1–2 см и выкладывайте новый слой обрезков.

Последние 2–3 см засыпки делайте только из песка. После засыпки каждого слоя, уплотняйте его несильными ударами большой деревянной киянки, ее можно сделать из куска бруса сечением 15х15 см.

Не бейте изо всей силы, так вы лишь повредите свод, достаточно легких ударов, благодаря которым песок заполнит пустоты. Подняв засыпку до уровня кирпичей топки и тела печи, сделайте идеально ровную площадку, на которую затем уложите перекрышу.

Кладка перекрыши

Существует 2 способа кладки перекрыши:

Первый способ применим там, где перекрыша не будет испытывать сильных нагрузок, например, на ней будут спать несколько человек весом 30–70 кг, если же есть вероятность того, что полежать на печи захочет человек весом 150 и более кг, лучше воспользоваться вторым способом. Для перекрытия по песчаной отсыпке последнюю выравнивают и всю поверхность печи заливают слоем глинопесчаного раствора толщиной 2–3 мм. Когда слой немного подсохнет, на него укладывают кирпичи, добавляя столько раствора, чтобы общая толщина слоя после выравнивания камней составила 5 мм.

Частично повысить несущую способность перекрыши по отсыпке, а также снизить влияние температурного расширения, можно с помощью сетки-рабицы, для этого отсыпку делают немного ниже, затем сверху укладывают сетку, затем досыпают песок до уровня и выкладывают кирпичи на растворе.

Главный минус укладки кирпича по отсыпке заключается в том, что из-за температурного расширения свода высота стен тела печи и отсыпки меняется после топки, поэтому между перекрышей и телом печи нередко появляется щель.

Для укладки перекрыши вторым способом формируют опору из стального уголка с размером полки 50 мм, затем кирпичи первого ряда подрезают так, чтобы они, полностью накрывая уголки, оказывались на расстоянии 5 мм от песчаной подушки. Это пространство можно заполнить глинопесчаным раствором, что повысит температуру лежака, а можно базальтовой или каолиновой ватой, что резко снизит влияние температурного расширения свода, а также понизит температуру лежанки.

Чтобы перекрыша была прочной и надежной, укладывайте ее в 2–3 ряда, обеспечивая перевязку по длине и ширине. Для этого кирпичи одного из рядов можно сдвинуть на ¼ или повернуть на 45 градусов.

Возведение трубы

До уровня кровли укладывайте кирпичи на обычный глинопесчаный раствор, а для сохранения формы трубы крепите к обрешетке кровли 3 отвеса по углам трубы. Проводя ее сквозь деревянные или сделанные с применением любого горючего материала перекрытия, обязательно выкладывайте распушку, чтобы расстояние от внутренней до наружной поверхности дымовой трубы составляло минимум 260 мм.

Вместо кирпичной распушки можно сделать ее аналог из любого негорючего материала, например, базальтовой ваты, поместив ее в металлический кожух.

Для проведения дымохода через кровлю применяют 3 способа:

• делают выдру из кирпича, затем ставят на нее фартук из оцинкованной стали и герметизируют цементным раствором;
• ставят выдру (фартук), например, такую как на фото (подходит только для сэндвич или асбестовых дымоходов, установленных выше кровли);
• надевают теплоизолятор и закрывают его снаружи герметичным фартуком из оцинкованной стали с герметизацией цементным раствором (на мягкой кровле).

Первый способ наиболее сложен в реализации, потому что для создания нормальной выдры придется использовать много четвертинок кирпичей, зато фартук можно сделать по размерам на месте или внизу.

Готовая выдра подходит лишь там, где выше кровли дымоход делают из асбестовой или сэндвич трубы, но это лишает русскую печь части антуража, ведь если подражать старине, то делать это максимально. Третий способ позволяет сначала поднять дымоход, а потом надеть на него фартук с теплоизолятором и герметизировать все цементным или битумным (только стык с кровлей) раствором.

Вот советы, которые помогут вам сделать качественный дымоход:

• все кирпичи выше кровли кладите только на раствор с добавлением цемента;
• если внутреннее сечение дымовой трубы превышает полкирпича (130х130 мм), то сверху ставьте любую защиту от дождя, например, вот такую (https://segna.ru/zont-dymovoj-40-52sm-ocinkovannyj-2594357);
• если не получается найти квадратный или прямоугольный зонт, можно поставить круглый, подобрав его по внутреннему сечению дымовой трубы и закрепив цементным раствором;
• можно сделать зонтик из кирпича, перекрыв дымоход и оставив отверстия для выхода дыма;
• не пренебрегайте оголовком, он защитит большую часть дымохода от дождя.

Внешняя отделка

Русские печи без внешней отделки плохо подходят для реального использования и срок их службы недолог, ведь любой перетоп, равно как слишком толстые швы, некачественный кирпич и другие факторы сокращают срок службы такой РП. Существует 3 способа внешней отделки, отличающиеся по влиянию на срок службы печи и изменению ее внешнего вида:

• украшение изразцами или фигурным кирпичом;
• оштукатуривание с укреплением уголками или без оного;
• укрепление уголками и кожухование.

Изразцы или декоративные кирпичи украшают печь, но никак не защищают ее от разрушений, вызванных температурным расширением.

В какой-то мере это можно компенсировать, если сначала обложить РП уголком, чтобы защитить от раздавливания, затем оштукатурить и поверх штукатурки наклеить изразцы.

Оштукатуривание защищает печь при мелких трещинах в кладке, но без обшивки уголком помогает лишь при эксплуатации печи при регулярных топках без перетопов. Если же обшить уголком, укрепив не только периметр, но и наиболее теплонапряженные участки, после чего оштукатурить, то даже при небольших перетопах не появится глубоких трещин. Повысить эффективность защитной функции штукатурки в гипсопесчаную смесь добавляют различные вяжущие компоненты, например, навоз или мелко порубленное сено. Но, при сильных перетопах и появлении крупных трещин в кладке, такая защита неэффективна.

Укрепление уголком и кожухование листовым металлом является наиболее эффективным способом защиты, но, является наиболее сложным по исполнению, а внешний вид печи теряет старинный антураж. В какой-то мере помогает покраска теплостойкой краской, но кожухованная печь никогда не будет похожа на изразцовую или оштукатуренную.

Порядовка с подписями от автора статьи

Вот порядовка, сделанная автором этой статьи, которая может потребовать изменениядоработок согласно индивидуальным условиям.

Заключение

Русская печка является наиболее универсальной, хотя и не слишком экономичной. Сложить такую печь самостоятельно сможет любой человек, хоть немного знакомый с печными работами, но, в этом деле есть немало нюансов, пренебрежение которыми может не только ухудшить параметры РП, но и создать угрозу имуществу или даже жизни. Если вы решили узнать, как построить русскую печь самостоятельно, то следуйте рекомендациям нашей статьи и все у вас получится.

Русская печь своими руками

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

Конструктивно печь состоит из топливника, ниши для хранения посуды (холодная печурка), и прилегающего к ней подставки под горячие горшки и сковородки (шесток), ниши для хранения дров (опечье/подпечек), своеобразной духовки для приготовления пищи и выпекания хлеба (горнило), дымохода, полатей (лежанки). Нижняя часть горнила называется под, его выстраивают под углом, чтобы удобней было ставить внутрь тяжелую посуду с блюдами. Над шестком располагается перетрубье и дымоход, который всегда оснащен задвижкой – вьюшкой.

В современных доработанных конструкциях русских печей устранены такие недостатки как: неравномерный прогрев; большое потребление топлива; длительность нагрева печи.

Фундамент для русской печи

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

Важно! Гидроизоляцию прокладывают в два слоя. Первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

1. Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
2. Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.
3. В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
4. Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
5. Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
6. Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
7. В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбираем глину

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум;
— если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой;
— для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Русская печь «Теплушка» своими руками

Модель этой печи основана на классической русской, но имеет свои дополнения. Разработал «Теплушку» Иосиф Подгородников, инженер. Такая конструкция способна обогреть до 35 квадратных метров помещения.

Отличия от устаревших моделей:

• — полный прогрев всей кладки, в том числе пространства под топкой;
• — для приготовления пищи нет необходимости топить печь полностью, можно воспользоваться плитой (предварительно закрыв горнило заслонкой), что позволяет экономить топливо;
• — в конструкции продуман водогрейный бак.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность кладки, это ухудшит теплопроводность и приведет к повышенному отложению сажи на стенках.

Порядовая схема кладки

Коробку для нагрева воды выполняем из стальных листов. Делаем разметку. Вырезаем болгаркой из стали стенки и дно коробки. После чего необходимо вырезать отверстие ближе к основанию коробки и приварить туда водопроводный кран, через который из бака удобно будет наливать воду. Скрепляем их сваркой. Зачищаем швы. Бак необходимо закрыть крышкой подходящего размера, ее изготавливаем аналогично, вырезая из стали крышу бака и прямоугольник, который будет служить крышкой, привариваем к нему ручки из арматуры.

1-2. Начальные ряды строим сплошными. Первый ряд можно либо выложить полностью из кирпичей, либо выстроить рамку, на которую будет приходится основная масса печи, а внутреннее пространство рамки заполнить кирпичным боем в виде половинок и четвертинок кирпичей. Второй ряд — две стенки: одну выкладываем толщиной в один кирпич (а), другую – в два раза толще (б, в). Над участками, выложенными в два кирпича в последующем будут возводиться: плита, отделение для хранения посуды, перетрубье (рисунок б), а также щиток обогревательный (рисунок в), между этими элементами расположим горнило – нишу для приготовления пищи и лежанку (перекрышу).

3. Далее выкладываем поддувальный канал, само поддувало, производим закладку топливника.

4. Продолжаем возводить стенки. Закрываем прочистное отверстие половинкой кирпича.

5. Здесь пригодятся кирпичи, спиленные болгаркой под углом (а). Эти кирпичи послужат опорой для свода, который будем возводить далее. После того, как этот ряд выстроен, берем листы фанеры и вырезаем из них несколько полукруглых шаблонов. Скрепляем их между собой рейками и саморезами, получается полукруглая форма для кладки (2), которая будет поддерживать каждый кирпич в процессе строительства.

1-скошенные клиновидные кирпичи; 2-опалубка из фанеры; 3-доски; 4 – кладка арки.

6. Закладываем металлическую коробку для воды (а). Начинаем выкладывать свод подпечья.

7. производим перекрытие над горизонтальным обогревательным каналом щитка.

8. Устанавливаем колосник (а) на скошенные кирпичи. Угол наклона кирпичей делаем таким образом, чтобы угли свободно скатывались вниз на площадку (б). Свод (арку) понемногу засыпаем песком.

9. Ставим дверцу топки, зажимая крепление в кирпичной кладке и дополнительно укрепляя его проволокой. Добавляем слой песка на свод.

10. В этом ряду оставляем отверстие (а), через которое будем производить очистку канала щитка (б), расположенного горизонтально. Кирпичи обрезаем под углом 45 градусов и перекрываем ими бак для нагрева воды, оставляя доступ к крышке и крану.

11. Продолжаем строительство, опираясь на чертежи. Между стенками печи насыпаем и уплотняем слой песка. При этом добиваемся уклона в сторону устья.

12. На песок, уплотненный со скосом, начинаем кладку пода (а). После того, как ряд будет выложен, над топкой вырубаем углубления и устанавливаем туда пластину чугунной плиты (б). Между краями плиты и кирпичами должен остаться небольшой зазор. Засыпаем в зазоры песок.

Кирпичную кладку перед плитой закрываем металлическим уголком, оберегая кирпичи от крошения при нечаянных ударах.

13. Вырезаем из стального листа полоску. Отгибаем края в одну сторону. Саму полоску сгибаем в радиус. Она послужит формой для устья печи и одновременно его защитой (а). Горизонтальный канал щитка перекрываем, оставляя пространство между кирпичами (пять окошек – а, б, в, г, д). От этих окошек будем возводить строго вверх каналы щитка обогревательного.

14-16. Далее кладка без изменений. В 16 ряду над металлической дугой ставим два кирпича, обрезанных под углом.

17-18. Начинаем выкладывать арку (а) над металлической полоской. Для этого каждый кирпич обрезается на необходимый угол. Разметку делаем из центра. Угол скоса определяем ниткой, натянутой от центра дуги к вершине каждого кирпича. Когда арка готова, опускаем в горнило опалубку, вырезанную из фанеры в виде полукругов, скрепленных между собой деревянными брусками. После этого начинаем из цельных кирпичей выкладывать свод. В зазоры между кирпичами, непосредственно в раствор, вставляем небольшие осколки кирпичей. Это придаст прочности своду (б). Далее, в восемнадцатом ряду делаем перекрытие шестка.

19. Слева в кладке делаем «пяты» из скошенных кирпичей. Будем возводить арку, отделяющую душник от шестка.

20. Вновь выкладываем арку по ранее описанной технологии. С правой стороны делаем основание перетрубья.

21. Перекрываем горнило.

22. Формируем лежанку. Делаем кладку душника (а) и ящик, в который будет осыпаться сажа (б).

23. Делаем перетрубье и одновременно пять каналов, идущих вверх.

24-26. Поднимаем кладку вверх.

27. Ставим две функционально разных задвижки (для летней и зимней работы печи) – а, б.

28. Делаем перекрытие перетрубья.

29. Производим монтаж полудверки, предназначенной для вьюшки.

30. Делаем объединение дымовых каналов.

31. От душника (б) выкладываем канал (горизонтально).

32. Начинаем делать полное перекрытие перетрубья. Для этого можно использовать металлические уголки в качестве опоры. Для трубы оставляем отверстие.

33. Полностью перекрываем кирпичами обогревательный щиток. Далее – кладка трубы.

Источник https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/kak-postroit-russkuyu-pech.html

Источник https://gradusplus.com/pechi/russkaya/kak-slozhit-svoimi-rukami-poryadovka/

Источник https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/russkaya-pech-svoimi-rukami.html