Розетка степень защиты ip номинальный ток напряжение способ монтажа

Электрические розетки: монтаж по науке с нуля для новичков

До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.

Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.

В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!

Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции

Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:

• с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
• в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.

Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.

Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.

Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика

Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.

Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.

Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:

• штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
• оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.

Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.

Самые краткие сведения по ним привожу ниже.

Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения

Тип розетки	Государства	Особенности использования
A	Япония, Америка.	Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт.
B	Америка.	С заземляющим контактом. Питание 110 вольт.
C	Евросоюз, СНГ, Россия.	230 вольт без заземляющего контакта.
D	Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка.	230 вольт с заземляющим контактом.
E	Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис.	—
F	Евросоюз, СНГ, Россия, Дания.	—
G	Английский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта.	—
H	Израиль, Палестина.	—
I	Австралия.	—
J	Швейцария.	—
K	Дания.	—
L	Италия, Северная Африка.	—

Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.

Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.

Виды электрических розеток в России: 2 стандарта

Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.

Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:

1. подпружиненные;
2. усиленные скобой.

Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.

Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.

Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.

Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:

• Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
• Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.

В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.

А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.

Вторая опасность

Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.

Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.

Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России

Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.

В этом вопросе скрыто противоречие:

• с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
• но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.

Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:

1. металл жилы (медь или алюминий):
2. толщину провода;
3. способ подключения (прямым отрезком или кольцом).

Как выбрать провод: медь или алюминий

Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.

Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.

На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.

Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.

Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.

Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.

Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица

Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.

Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.

Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.

Как подключить провод к розетке: 2 способа

Создание контакта с помощью кольца

В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.

Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.

Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.

Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.

Современный способ подключения

Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.

Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.

Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.

Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.

После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.

Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.

Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.

Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.

После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.

Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.

Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро

Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.

Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.

Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.

Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.

Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.

Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.

Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.

Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.

Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.

Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.

Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.

В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:

1. примерка;
2. обмазка шпаклевочной смесью;
3. установка в полость;
4. выравнивающая штукатурка.

Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.

При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.

Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.

Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.

Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.

Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.

Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.

А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.

Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.

Подключение проводов к контактам розеток

Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.

Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.

Как разводить защитный РЕ проводник

Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.

Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.

Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.

Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии

Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:

и создания идеально ровных плоскостей;
1. изготовления перегородок и стен.

В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.

Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.

Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.

При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.

Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.

В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:

1. Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
2. Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.

Технология установки: способ №1

Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.

С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.

В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.

Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.

Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.

От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.

Способ №2: утопленный монтаж

Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.

Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.

Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.

Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.

Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.

Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.

Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.

Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.

Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.

Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.

С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.

Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.

Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность

Высушенная древесина хорошо горит.

Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.

Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.

Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.

Требования законодательства к скрытой проводке

Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.

Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.

Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.

У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.

Монтаж розеток в открытой проводке

Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:

1. ретро проводка;
2. кабель-каналы.

Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.

Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.

Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.

Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.

Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.

Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.

Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.

Розетка степень защиты ip номинальный ток напряжение способ монтажа

Для обеспечения электроэнергией потребителей, которые расположены в помещениях с повышенной влажностью, используются влагозащищенные розетки.

С целью определения степени защиты устройства от проникновения внутрь его корпуса посторонних предметов или веществ, в том числе и влаги, разработана специальная система классификации — Ingress Protection Rating.

Классификация степеней защищенности

Эта классификация построена с учетом требований международных стандартов IEC 60529 (ГОСТ 14254-96), она предусматривает деление электротехнического оборудования на 8 групп по влагозащищенности, а также на 6 групп по степени защиты от пыли. Принадлежность каждого изделия к той или иной группе определяется главным образом конструкцией его корпуса. Соответствие корпуса той или иной степени защиты устанавливается путем испытаний и указывается в техническом описании устройства, при этом соответствующая маркировка наносится на его корпус (например — IP 44).

Маркировка состоит из букв IP и двух цифр, первая из которых указывает уровень защищенности изделия от проникновения внутрь его корпуса твердых предметов, а вторая – от воздействия жидкости.

По степени защищенности от механических воздействий на рабочую часть устройства различают 6 типов устройств. Наиболее низкая степень, которой соответствует код IP 0Х, не обеспечивает защиту от непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям. Устройства с наиболее высокой степенью защищенности от механического воздействия (IP67, IP65, IP66) обеспечивают полную пыленепроницаемость.

Во многих случаях, в том числе и для установки розетки в ванной, достаточно использовать пылезащищенные устройства (IP55, IP54). Однако наиболее приемлемым вариантом по соотношению цены и степени защиты являются изделия с маркировкой IP44.

Вторая цифра кода IP, характеризующего защищенность электротехнического устройства, показывает степень влагонепроницаемости:

• IP Х0 – оболочка устройства не защищает его от воздействия влаги.
• Х1 – корпус устройства защищает от капающей воды.
• Х2 – обеспечивается предохранение от капель, падающих под углом 150 к оболочке.
• Х3 – обеспечение защиты от дождя (направление брызг воды может составлять до 600 к вертикальной оси изделия).
• Х4 – устройство полностью защищено от брызг воды. Наиболее распространен тип IP 44 и IP 54.
• Х5 – предохранение от направленной струи воды.
• Х6 – защита от воды, подаваемой под напором.
• Х7 – корпус устройства обеспечивает его защиту при кратковременном погружении в воду.
• Х8 – предохранение при погружении в воду на глубину более 1 м, при этом устройство полностью сохраняет работоспособность.

В качестве вспомогательной информации после числового кода указываются буквы. Например, буква Н обозначает высоковольтное оборудование, W – дополнительную защиту от погодных условий, М – проведение испытаний, во время которых устройство с движущимися механизмами находилось в работающем состоянии.

Розетка IP69

В соответствии со стандартом DIN 40050-9, к существующей классификации устройств по степени защищенности добавляется еще один вид — IP69К, к которому относятся изделия в корпусах, способных защитить рабочие механизмы от действия воды во время мойки под высоким давлением.При проведении ремонтных работ в квартире изделия такого типа использовать нецелесообразно.

Защита розетки в ванной комнате должна соответствовать одному из следующих типов: IP44, IP55, IP54, IP67, IP65.

Розетка IP44

К наиболее распространенным видам розеток, которые используются для установки в ванных комнатах, относятся устройства со степенью защиты IP 44.

Чтобы оценить особенности конструкции этих изделий, а также правила их подключения и эксплуатации, следует ознакомиться с требованиями руководящих документов к обустройству электропроводки в помещениях с повышенной опасностью.

Особенности монтажа электрической проводки в ванных комнатах

До недавнего времени установка розетки в ванной не разрешалась из соображений безопасности. На сегодняшний день наличие такого устройства просто необходимо для питания потребителей, к которым относятся стиральные машинки, джакузи, аппараты для сушки рук, фены, электробритвы и т. д. Поэтому установка розеток, соответствующих степени не ниже IP44, допускается при условии выполнения определенных требований электробезопасности.

К основным требованиям к элементам электрической проводки в ванной комнате относятся:

1. Установка розеток не ближе 60 см от края ванной или душевой кабины.
2. В помещениях с повышенной влажностью, к которым относятся ванные комнаты, допускается прокладка скрытой электрической проводки, которая выполнена трехжильным электрическим кабелем, обязательно включающим в себя РЕ-проводник.
3. При монтаже скрытой электропроводки запрещено использовать металлические кабелепроводы.
4. Все устройства (как элементы электропроводки, так и потребители), устанавливаемые в ванных комнатах, должны иметь степени защиты от воздействия влаги не ниже IP 44.

Согласно существующему разделению ванной комнаты на зоны безопасности, требования к электрическим розеткам, установленным в каждой из этих зон, существенно отличаются:

1. Зона 0. Включает в себя места скопления воды, к которым относятся ванны и душевые поддоны. Устанавливать розетки в этой зоне запрещено.
2. Зона 1. К ней относится умывальник или душ. В этой зоне допускается установка только водонагревателей, монтаж розеток запрещен.
3. Зона 2. Охватывает пространство, находящееся в пределах 60 см от нулевой или первой зоны.
4. Зона 3. Разрешена установка устройств со степенями защиты IP44, IP67, IP65, IP54, IP55. Это безопасная зона для установки элементов электропроводки, которые подключены через разделительный трансформатор или устройство защитного отключения.

Сегодня запрет на установку в зонах 0, 1, 2 помещений с повышенной влажностью распространяется на распределительные коробки, розетки, электрические щитки, а также выключатели. В таких местах напряжение питание разрешенных к эксплуатации устройств (например, светильников), не должно превышать 12 В.

Розетки со степенью защиты IP44 и выше представляют собой устройства, заключенные в герметичный пластиковый корпус. Передняя часть этого изделия оснащается откидной крышкой, которая предохраняет штепсельный разъем от попадания на него водяных брызг.

Существует несколько вариантов технического исполнения таких розеток (от IP 44 и выше) в зависимости от их номинального тока. Устройства, рассчитанные на ток более 16 А, предназначены для установки в трехфазных электрических сетях.

По типу розетки со степенью защиты IP44 различают накладные и встроенные. Розетки накладного типа более удобны в установке. Такое техническое решение позволяет добиться высокой степени влагозащищенности устройства вне зависимости от качества монтажа подрозетника. В свою очередь, встроенные розетки обеспечивают более эстетичный внешний вид и традиционно используются в качестве элементов скрытой электропроводки.

Особенности монтажа розетки со степенью защиты IP44

В целом установка розетки в ванной комнате осуществляется таким же образом, как и в остальных помещениях квартиры. Однако при монтаже электрической проводки следует помнить о таких особенностях:

1. Потребители ванной комнаты, получающие питание от розеток (даже имеющих степень защиты выше, чем IP 44), должны быть выделены в отдельную группу на квартирном электрическом щитке.
2. Питание розеток IP44 осуществляется через отдельный автоматический выключатель и УЗО (вместо них может быть использован дифференциальный автомат).
3. Установка влагозащитных розеток со степенью защиты IP44, IP67, IP65, IP54, IP55 допускается на расстоянии не ближе 60 см от края ванной или душевой кабины.
4. Подключение однофазной розетки со степень защиты IP 44 и выше, должно осуществляться с использованием трехпроводного кабеля, обязательно включающего в себя РЕ проводник (защитное заземление).
5. В качестве заземления нельзя использовать металлические трубы и прочие коммуникации ванной комнаты.
6. Рекомендуется использовать для подключения розеток со степенью защиты IP 44 разделительный трансформатор. Это устройство позволяет осуществить гальваническую развязку с общей системой электроснабжения, что значительно повышает безопасность эксплуатации потребителей электрической энергии. Может быть использовано понижение питающего напряжения для осветительных приборов до 36, 24 ил 12 В.

Таким образом, влагозащищенные розетки со степенями защиты IP44, IP67, IP65, IP54, IP55 являются наиболее приемлемыми устройствами для установки в ванной комнате, однако при их подключении необходимо в точности следовать требованиям ПУЭ по обеспечению электробезопасности.

Степень защиты IP

Степень защиты IP – один из основных параметров, по которому выбирают электрооборудование. Не каждую розетку, выключатель, светильник можно устанавливать там, где нам захочется. Поэтому при выборе электрооборудования для дома, квартиры, гаража необходимо знать заранее, где будут установлены электрощиты, розетки или выключатели. Будут ли они внутри помещения или на улице, в сухой комнате или влажной. Степень защиты IP производители часто указывают на корпусах электрооборудования (розетки, выключатели, светильники, электрощиты и т.д.), на ценниках в магазинах, и в обязательном порядке в паспорте (описании, инструкции) на электрооборудование.

Степень защиты IP – это система классификации защиты от каких-либо внешних воздействий, согласно европейскому стандарту. После букв IP указываются две цифры, первая из которых указывает на защищенность от попадания твердых предметов и пыли, а вторая обозначает защищенность от воды.

Первая цифра (от 0 до 6) – обозначает степень защиты IP от попадания твердых механических предметов, пыли и других посторонних предметов.

Вторая цифра (от 0 до 6) – обозначает степень защиты IP от проникновения жидкости.

При выборе электрооборудования, например, розетки для установки на улице, следует обратить внимание на степень защиты IP в закрытом и открытом состоянии.Т.е. когда в розетке нет штепсельной вилки, у нее в закрытом состоянии степень защиты IP 54, т.е. цифра 5 в коде IP означает, что она защищена от пыли, но если в розетку включили вилку, а для этого нужно, чтобы крышка была приподнята, то степень защиты IP розетки от пыли в открытом состоянии уменьшается, и в коде IP первая цифра 4, что означает защиту розетки от попадания частиц больше 1 мм.

При этом степень защиты IP от проникновения жидкости(вторая цифра кода) – 4, остается прежней, розетка защищена со всех сторон от брызг.

Чаще всего применяются степень защиты IP электрооборудования IP20, IP44, IP54, IP65.

Розетка степень защиты ip номинальный ток напряжение способ монтажа

Степень защиты IP

Степень защиты IP – один из основных параметров, по которому выбирают электрооборудование. Не каждую розетку, выключатель, светильник можно устанавливать там, где нам захочется. Поэтому при выборе электрооборудования для дома, квартиры, гаража необходимо знать заранее, где будут установлены электрощиты, розетки или выключатели. Будут ли они внутри помещения или на улице, в сухой комнате или влажной. Степень защиты IP производители часто указывают на корпусах электрооборудования (розетки, выключатели, светильники, электрощиты и т.д.), на ценниках в магазинах, и в обязательном порядке в паспорте (описании, инструкции) на электрооборудование.

Степень защиты IP – это система классификации защиты от каких-либо внешних воздействий, согласно европейскому стандарту. После букв IP указываются две цифры, первая из которых указывает на защищенность от попадания твердых предметов и пыли, а вторая обозначает защищенность от воды.

Первая цифра (от 0 до 6) – обозначает степень защиты IP от попадания твердых механических предметов, пыли и других посторонних предметов.

Вторая цифра (от 0 до 6) – обозначает степень защиты IP от проникновения жидкости.

При выборе электрооборудования, например, розетки для установки на улице, следует обратить внимание на степень защиты IP в закрытом и открытом состоянии.Т.е. когда в розетке нет штепсельной вилки, у нее в закрытом состоянии степень защиты IP 54, т.е. цифра 5 в коде IP означает, что она защищена от пыли, но если в розетку включили вилку, а для этого нужно, чтобы крышка была приподнята, то степень защиты IP розетки от пыли в открытом состоянии уменьшается, и в коде IP первая цифра 4, что означает защиту розетки от попадания частиц больше 1 мм.

При этом степень защиты IP от проникновения жидкости(вторая цифра кода) – 4, остается прежней, розетка защищена со всех сторон от брызг.

Чаще всего применяются степень защиты IP электрооборудования IP20, IP44, IP54, IP65.

Розетка степень защиты ip номинальный ток напряжение способ монтажа

Степень защиты электрооборудования IP: что обозначает, расшифровка

Многие видели на поверхности упаковки светильников, розеток и других приборов маркировку с начальными буквами «IP». Но мало кто задумывается, зачем она нужна, и просто не обращают на нее внимание. На самом деле это важное обозначение указывает степень защиты ip от воздействия внешних факторов, и оно должно соответствовать ГОСТ и ПУЭ при выборе оборудования.

Что означает маркировка«IP»

Расшифровка сокращенного буквенного обозначения «IP» в переводе значит степень защиты от проникновения. Кроме букв, маркировка содержит две цифры, указывающие класс оболочки, служащей защитой оборудования от внешних воздействий пыли, влаги и твердых предметов. Аналогично класс оболочки обозначает степень защиты человека от удара тока во время прикосновения к ней. Данную классификацию отображает ГОСТ 14254-96.

Класс защиты оболочки определяют испытаниями. Они указывают, насколько корпус оборудования защитит механические и токоведущие элементы от проникновения к ним влаги и твердых частиц. Еще во время испытаний выявляют устойчивость оболочки к интенсивным воздействиям в разных условиях.

Если вернуться уже к знакомой паре цифр, то расшифровка первой указывает на степень защиты оболочки от воздействия на нее твердых предметов, а вторая от влаги. Но маркировка этими цифрами еще не ограничивается. После них может стоять одна или две буквы. В некоторых случаях, если степень защиты неопределенна, цифры заменяют буквенным обозначением «X». Возьмем, к примеру, электроприбор с маркировкой«IPX0». Она указывает на неопределенную степень защиты. Но после последней цифры может находиться еще одна буква, например, «IPX1D». Она служит указателем дополнительной информации.

Обозначение первой цифры

Как уже говорилось, первая цифра указывает степень защиты оболочки от проникновения твердых предметов. Сюда также относится возможность проникновения определенной части тела, например, пальца или руки. Стоящий первый «0» указывает на полное отсутствие защиты, что предполагает открытый доступ к опасным узлам оборудования. Степень защиты указывают цифрами от 0 до 6.

Чтобы была понятней расшифровка, рассмотрим каждый показатель отдельно:

• «1» – указывает на ограничение прикосновения тыльной стороной ладони или проникновение твердого предмета размером от 5 см и больше;
• «2» – защита не допустит проникновение пальца руки или предмета размером от 1,25 см;
• «3» – защитит опасные узлы от находящихся в руке инструментов и других предметов, размером больше 2,5 мм;
• «4» – говорит о невозможности проникновения твердых частиц размером больше 1 мм;
• «5» – указывает о частичной пылезащите;
• «6» – самая высокая степень пыленепроницаемости.

Кроме того, цифры от 4 до 6 обозначают о невозможности добраться до опасных узлов оборудования тонкой проволокой, находящейся в руке человека.

Обозначение второй цифры

Подошло время рассмотреть вторую цифру маркировки, указывающую на защиту узлов оборудования от негативного воздействия влаги. Это значение имеет больший диапазон от 0 до 8. Как и в первом случае, 0 говорит о полном отсутствии защиты. Дальнейшее перечисление идет по нарастанию, что отображает конкретный пример:

• «1» – мелкие капли воды, упавшие вертикально на оболочку оборудования, не повредят его узлы;
• «2» – аналогично упавшие капли воды не проникнут сквозь оболочку при ее уклоне до 15 о ;
• «3» – Корпус способен защитить рабочие узлы оборудования от дождевой воды, даже если капли попадают под углом 60°;
• «4» – хаотично летящие капли под любым углом не представляют опасности оборудованию;
• «5» – падающая без давления струя воды не проникнет сквозь оболочку. Поверхности приборов с таким обозначением можно мыть;
• «6» – оболочка выдержит падающую воду под большим давлением. Даже попавшая внутрь морская вода не повредит работу узлов;
• «7» – безопасно погружение под воду на короткое время;
• «8» – оболочка выдержит длительное пребывание оборудования под водой.

Для лучшего определения степени защиты существует таблица с указанными всеми параметрами:

Давайте на примере посмотрим, как производится расшифровка цифр электрооборудования:

• возьмем силовой шкаф с маркировкой IP32. Корпус защитит человека от случайного прикосновения к электрическим узлам и не допустит проникновение твердых предметов размером более 2,5 мм. Однако проволокой толщиной 1 мм возможно проникнуть внутрь. Вторая цифра говорит о безопасности падающих на шкаф капель воды, даже если он установлен относительно них под углом 15 о ;
• а вот, например, пластиковый бокс КМПн 2/9-2, предназначенный для установки УЗО или автоматов, имеет защиту IP31. Первая цифра обозначает аналогичную степень защиты, как с примером силового шкафа. Вторая цифра говорит, что защитит расположенные внутри УЗО только от мелких, вертикально падающих брызг воды.

В общем, с цифрами все ясно, осталось выяснить, что означает расшифровка дополнительных букв.

Дополнительные и вспомогательные обозначения

Сразу за цифровым обозначением может стоять дополнительная буква. Их всего существует четыре. Каждая буква характеризует степень защиты человека от проникновения к токоведущим частям электрооборудования или опасным механическим узлам. Если тщательней разобраться, то дополнительная буква исполняет ту же роль, что и первая цифра, только она предназначена для развернутого объяснения.

Существует таблица, по которой можно посмотреть расшифровку дополнительных букв:

Следом за дополнительной может стоять вспомогательная буква. Их всего три. Раньше использовалась еще четвертая – W, но сейчас по ГОСТ ее не применяют. Для электрооборудования эти буквы необходимы, чтобы указать справочную информацию и параметры проведенных испытаний. Расшифровку букв можно найти в таблице:

При отсутствии дополнительных или вспомогательных обозначений, буквы в маркировке ничем не заменяются, а просто отсутствуют.

Степень защиты согласно ПУЭ и ГОСТ

Перед монтажом электрооборудования необходимо узнать его степень защиты согласно ПУЭ, ТУ или ГОСТ. Другими словами, надо определиться, к примеру, установка каких розеток и светильников разрешена в ванной комнате.

ПУЭ представляет основной документ безопасного использования электрооборудования. Он отображает правила устройства электроустановок. Отсюда и сокращенное название ПУЭ. Правила гласят, что:

• используемое электрооборудование должно соответствовать ГОСТ или ТУ;
• конструкция, способ монтажа электрооборудования и характеристика изоляции проводов должны отвечать всем требованиям ПУЭ;
• электрооборудование и совмещенные с ним конструкции должны быть защищены от негативного внешнего воздействия.

Итак, с ПУЭ разобрались, а что касается других норм, то международный индекс IEC 60529 или ГОСТ 14254-96 как раз и указывают степень защиты, обозначаемый IP. Данный ГОСТ распространяется для электрооборудования с напряжением не выше 72,5 кВ. На территории РФ действует ГОСТ Р 51330.20-99.

IP электрооборудования ванной комнаты

Руководствуясь нормами ГОСТ, ПУЭ и данными таблиц можно сделать вывод, что для ванной комнаты необходимо применение светильников, розеток и выключателей с маркировкой IP44. Этому классу соответствует розетка с закрывающимися створками. Вилки электрических приборов в ванной комнате тоже должны иметь аналогичный класс.

Что касается настенных светильников для ванной комнаты, то их степень аналогично не должна быть меньше IP44, но лучше использовать приборы с защитой IP55. Так как в ванной комнате все испарения поднимаются, то маркировка потолочных светильников должна соответствовать IP65. Чем выше «IP» светильников и другого электрооборудования для ванной комнаты, тем они безопасней и надежней в использовании.

Несмотря на то, что степень защиты ip расшифровывается просто, планирование монтажа электрооборудования лучше доверить профессионалам.

Степень защиты IP расшифровка

Обозначение степени защиты IP

Многие производители на корпусах электрических устройств указывают степень защиты IP, которая состоит из двух цифр IPXX.

Первая цифра означает класс защиты от прикосновения человека к токопроводящим частям электрического устройства и проникновения посторонних частиц. Следующая цифра показывает степень защиты электрического устройства от попадания влаги.

В зависимости от условий использования можно выбрать устройство с необходимой степенью защиты. Допустим розетка имеет степень защиты ip20 – это означает, что она имеет 2 класс защиты от случайных посторонних предметов, пыли, а цифра 0 показывает отсутствие какой-либо защиты розетки от попадания влаги.

Такую розетку разрешается ставить в не пыльных помещениях с нормальной влажностью воздуха – это может быть гостиная, спальня, офис. В ванной комнате, подвале, где влажность высока, используют розетки с соответствующей степенью защиты IP.

Расшифровка и описание для первой цифры IP кода

Первая цифра имеет шесть степеней защиты от 0 до 6. Вторая цифра показывает 8 классов защиты от 0 до 8. Возможен вариант, когда обозначение степени защиты выглядит так IPX2.

Расшифровка и описание для второй цифры IP кода

В данном случае вместо цифры буква X говорит об отсутствии необходимости в защите от пыли и твердых предметов. Также на корпусах электроприборов может встретиться двойное обозначение защиты как ip24/ip44. Двойная защита показывает что устройство может использоваться в разных вариантах. Например когда розетка с крышкой используется с открытой крышкой, степень защиты соответствует IP 24, а при закрытой крышке ее степень защиты равна IP44.

Расшифровка степени защиты IP для светильников

Самые распространенные светильники имеют класс защиты ip20 и используются в и не пыльных помещениях. Светильники с защитой от IP21/IP22 устанавливают под навесом и в холодных помещениях, где отсутствует возможность попадания на них влаги.

Светильники из ip23 разрешено устанавливать на улице и в промышленных неотапливаемых помещениях. В пыльных помещениях используют светильники классом защиты ip50.

Также эта степень защиты показывает, что осколки светильника не выпадают из корпуса. От влаги эти светильники не защищены. Класс IP54 светильников разрешает их установку в запыленных и влажных помещениях.

Степень защиты ip65/ip66 дает возможность светильники использовать в тех случаях, когда их моют под сильной струей воды. В них может попасть вода, но вредное влияние на работу оказать не может. Светильники ip67/ip68 имеют защиту от проникновения влаги при погружении в воду и устанавливаются в бассейнах и палубах кораблей.

Расшифровка первой цифры IPXX

0 – отсутствие защиты;
1 – предметы размером свыше 50 мм;
2 – предметы размером свыше 12,5 мм;
3 – предметы размером свыше 2,5 мм;
4 – предметы размером свыше 1 мм;
5 – полностью пылезащищенные;
6 – полностью пыленепроницаемые.

Расшифровка второй цифры IPXX

0 – отсутствие защиты;
1 – вертикальное попадание каплей;
2 – падения каплей под углом 150°;
3 – дождь средней силы;
4 – брызги со всех сторон;
5 – струя воды;
6 – сильная струя;
7 – не долгое погружение под воду;
8 – погружение под воду на длительное время.

Если необходимость в степени защиты отсутствует, ставят букву X или XX, если совсем не нужна никакая степень защиты.

Степень защиты IP: расшифровка обозначения стандартов

При определенных условиях любые электрические устройства могут стать источниками опасности. Чтобы избежать этого, на корпус или упаковку наносится маркировка, указывающая степень защиты IP – это комбинация букв и цифр, содержащая исчерпывающие сведения об условиях эксплуатации приборов.

Согласитесь, умение читать эти маркеры особенно актуально при выборе оборудования и устройств, используемых в сложных условиях: повышенной влажности, пылеобразовании, риске механических воздействий и т.п. Как узнать информацию, расшифровать маркировку и подобрать нужный прибор мы расскажем в этой статье.

IP для электрических устройств

Принятая во всем мире аббревиатура IP имеет несколько возможных вариантов расшифровки: International Protection Marking/международный защитный код, Internal Protection/внутренняя защита, Ingress Protection Rating/степень защиты от вмешательства.

Маркировка обозначает уровень защищенности технического устройства от попадания в него пыли, твердых предметов, воды.

Данные, которые характеризуют класс прибора, выясняются экспериментальным путем с применением специально разработанных методов проверки.

Для определения уровня IP применяется интернациональный стандарт ЕС60529, аналогом которого является ГОСТ 14254-96, а также усложненный немецкий вариант DIN 40050-9.

На территории России любое оборудование, монтаж которого осуществляется в помещениях, должно соответствовать ПЭУ – правилам устройства электроустановок, техническим условиям – ТУ, ГОСТу Р51330.20-99.

Согласно принятой российской и международной классификации, максимальный уровень защиты маркируется кодом IP68.

Это обозначение указывает на полную пыленепроницаемость устройства, которое способно также длительное время находиться в воде, испытывая значительное давление.

Наивысшая степень защищенности, предусмотренная системой DIN, маркируется как IP69-К; такие знаки наносятся на изделия, которые способны выдержать мойку горячей водой, проводимую при высоком давлении.

Можно встретить приборы, имеющие неопределенную степень защиты. В этом случае цифровое обозначение заменяется буквой «X», то есть маркировка будет выглядеть как «IPX0». За таким обозначением могут также следовать одна или две латинские буквы.

Расшифровка цифр на маркировке изделий

Электроприборы могут содержать различные значения на корпусе или в паспорте/технической документации, указывающие на безопасность их использования в тех или иных условиях. Ниже мы подробно рассмотрим, что обозначает каждый такой показатель.

Первая цифра на приборе

Первая цифра указывает на защиту от твердых предметов.

В шкалу обозначений входят показатели от 0 до 6:

• « » — предполагает полное отсутствие защитного барьера. Опасные узлы прибора с подобной маркировкой находятся по существу в свободном доступе;
• «1» — указывает на определенные ограничения для вмешательства твердого предмета, размер которого превышает 50 мм, как пример, в подобное устройство нельзя проникнуть тыльной стороной ладони;
• «2» — обозначает наличие препятствия для предметов, размер которых превышает 12,5 мм, что соответствует пальцу руки;
• «3» — говорит о невозможности проникнуть внутрь аппарата с помощью слесарных инструментов или предметов, диаметром свыше 2,5 мм;
• «4» — гарантирует защищенность оборудования от попадания внутрь любых твердых частиц, параметром >1 мм;
• «5» — свидетельствует о частичной пылезащите;
• «6» — самый высокий уровень протекции; корпус прибора надежно предохраняет внутренний механизм от мельчайших элементов, рассеянных в воздухе.

Маркировка 4-6 указывает на невозможность добраться до токоведущих деталей устройства с помощью иглы, шпильки, тонкой проволоки.

Вторая цифра маркировки

Следующая цифра двузначного числа имеет не менее важное значение, нежели предыдущая. Маркировка обозначается цифрами в диапазоне от 0 до 8.

От нее зависит возможность использования оборудования в помещении, где содержатся водяные пары.

Как и в предыдущем случае, «ноль» обозначает отсутствие какой-либо защиты, по существу открытые контакты.

Оборудование, помеченное этим знаком, допустимо применять лишь в абсолютно сухих помещениях, хорошо отапливаемых зимой.

• «1» — предполагает защиту механизма от водяных капель, вертикально падающих на оболочку прибора ; не попадая внутрь, где находятся детали под напряжением, влага стекает с поверхности;
• «2» — корпус препятствует проникновению капель воды, падающих под углом в 15°;
• «3» — преграда для водяных капель, стекающих под углом 60°;
• «4» — электроустройства с этим показателем можно ставить под открытое небо, так как кожух защищает механизм от мелкого дождя и брызг;
• «5» — оболочка выдерживает слабые струйки воды, благодаря чему они не могут попасть внутрь;
• «6» — защита от водных струй большой мощности;
• «7» — устройство этого класса можно погружать под воду на непродолжительное время;
• «8» — максимальный уровень защиты, для приспособлений с этой маркировкой доступно стабильное функционирование под водой в течение длительного периода.

Возможны, но необязательны варианты комбинирования цифр с буквами.

Буквенные обозначения класса защиты

Согласно стандартам, принятым в ГОСТ 14254-96, в обозначениях дополнительно могут использоваться буквы, которые ставятся после цифр. Для определения степени защиты IP нужно уметь прочесть маркировку, т. е. сделать ее расшифровку.

Расшифровка первой буквы

Символ, стоящий сразу же после цифр, обозначает параметры доступа к внутреннему устройству электрооборудования.

Первый буквенный символ после двухзначного числа имеет следующее значение:

• А – корпус таких устройств создает препятствие для проникновения крупных предметов; к частям прибора, находящимся под напряжением, нельзя прикоснуться ладонью;
• В – оболочка приспособления не дает пользователю дотронуться пальцем до токоведущих элементов;
• С – надежная защита делает невозможным контакт проводников с отверткой, ключом и другими инструментами;
• D – идеально подогнанный кожух препятствует доступу в устройство иголки или тонкой проволоки.

Как пример, рассмотрим маркировку IP20В. Прибор, на который она нанесена, не имеет какой-либо защиты от влаги; внутрь него нельзя проникнуть предметом, толщина которого более 12,5 мм.

О чем скажет вторая буква

Следующий буквенный символ, используемый в маркировке, обозначает возможность функционирования электрооборудования в особых условиях.

В маркировке применяются следующие латинские буквы:

• H – высоковольтный прибор, выдерживающий напряжение до 72 кВольт;
• М – устройство способно выдерживать повышенную влажность, находясь в движении;
• S – влага не попадает в неподвижно расположенное электрооборудование;
• W – приспособление имеет добавочное предохранительное оборудование, гарантирующее абсолютную защиту от климатических факторов: росы, ветра, снега, града, дождя, инея.

Стоит отметить, что действующий в настоящее время ГОСТ упразднил обозначение «W», но оно может присутствовать в маркировках возрастного оборудования

Расширенный немецкий стандарт

Существует также принятый в Германии стандарт DIN 40050-9, где предусмотрен повышенный уровень защиты IP69K, который обозначает возможность высокотемпературной мойки.

Помеченные этой маркировкой приборы не только полностью пыленепроницаемы, но и выдерживают экстремальное сочетание горячей воды и высокого давления.

Первоначально указанный уровень защиты использовался для маркировки специальных транспортных средств – бетономешалок, грузовиков, поливальщиков, которые нуждаются в регулярной интенсивной помывке.

Позднее обновленный формат нашел применение на предприятиях пищевой и химической промышленности, а также в других сферах народного хозяйства.

Распространенные маркировки электроприборов

Поскольку современные электрические устройства используются в самых различных условиях, в быту и производстве получило распространение оборудование разных классов защиты от влаги и твердых частиц.

К числу наиболее востребованных маркировок относятся коды IP20, IP44, IP65, IP30, IP54.

Уровень защиты IP20 указывает, что корпус прибора защищает от попадания внутрь предметов, диаметром свыше 12,5 мм, но совершенно не препятствует попаданию влаги.

Приспособления, отмеченные этой маркировкой, рекомендуется устанавливать в помещениях домов с сухим воздухом и хорошим отоплением.

Подобное оборудование требует бережного отношения: не слишком высокая степень защиты от проникновения твердых предметов способствует механическим повреждениям.

Маркировка IP30 обозначает отсутствие защиты от влаги, однако подобный прибор лучше предохраняет устройства, препятствуя вмешательству плотных объектов диаметром 2,5 мм и более.

Твердая оболочка изделий класса IP44 надежно предотвращает внутренний механизм от попадания проводников, гаек, ручного инструмента, размер которых превышает 1 мм.

Одновременно кожух гарантирует защиту от водяных паров и брызг, падающих под 60-градусным углом.

Оборудование с уровнем IP44 подходит для установки во влажных помещениях и на улице. В последнем случае его лучше поставить под навесом, чтобы защитить от струй дождя.

Приборы этого класса можно также монтировать в производственных помещениях и мастерских за исключением мест, где скапливаются груды пыли.

Приспособления класса IP54 отличаются от описанного выше полной защищенностью от вмешательства твердых предметов и наличием частичной пылезащиты.

Их можно устанавливать как внутри, так и снаружи. Однако при монтаже на открытом воздухе, желательно продумать дополнительные укрытия от атмосферных осадков.

Корпус оборудования с маркировкой IP55 обеспечивает отличную защиту от влаги, а также предохраняет от попадания пыли. Аппараты этого уровня подойдут для влажных помещений, их можно устанавливать на улице, где они выдерживают даже кратковременные дожди.

Изделия с маркировкой IP65 обладают полностью пыленепроницаемыми свойствами. Их можно монтировать практически всюду: в производственных помещениях, мастерских, складах или других запыленных пространствах.

Такие аппараты идеальны также для установки в подвалах либо погребах, для которых характерно сочетание высокой влажности и наличия пыли.

Электробезопасность в ванной: класс IP

Высокая степень защищенности особенно важна для приборов, которым приходится функционировать в сложных условиях.

К таким помещениям в доме относится ванная комната, воздух которой содержит высокий процент водяных паров.

Перед оборудованием этого помещения следует заранее разработать план размещения электрических приборов с учетом их удаленности от источников влаги.

Наиболее высокая, практически 100-процентная степень влажности наблюдается непосредственно у душа или ванны. В этой зоне требуется применять низковольтные светильники, имеющие высшие защитные уровни IP67 или IP68.

Участок над купелью или душевой кабиной также считается довольно опасным: сюда в большом количестве попадают брызги и пар. Для установки подойдут приборы, имеющие маркировку IP45.

Если светильник планируется смонтировать в центре комнаты на некотором расстоянии от источников влаги, достаточно подобрать вариант класса IP24 или выше.

Для наиболее сухой части ванной рекомендуется изделие с маркировкой IP22. Некоторую степень защиты нужно предусмотреть из-за фонового содержания влаги в помещении и возможности выброса пара.

При подборе влагозащищенной розетки лучше отдать предпочтения той, у которой класс влагозащиты в пределах 4-6. Если ее предполагается разместить в отдалении от душа или купели достаточно маркировки 4.

При более близком расположении с возможным попаданием брызг уровень защищенности должен быть выше – 5 либо 6.

Для оборудования бани или сауны светильниками и/или другими электроприборами нужно выбирать электрофурнитуру класса IP54 и выше.

Дополнительная информация по обустройству ванной комнаты представлена в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик поможет разобраться степени защиты IP, которая рассматривается на примере различных электроприборов:

Пользование прибором с ненадлежащим уровнем защиты может привести к тяжелым последствиям: выходу устройства из строя, замыканию электропроводки и даже поражению электрическим током.

Чтобы избежать подобных неприятностей, при подборе нужно непременно учитывать условия, в которых ему предстоит работать. Перед покупкой нужно проверить маркировку, которая должна полностью соответствовать требованиям.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по маркировке и расшифровке степени защиты IP? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом выбора электроприборов. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Розетка степень защиты ip номинальный ток напряжение способ монтажа

Такое электрооборудование, как распределительные щиты, розетки, светильники, выключатели и т.д., могут размещаться в разных местах и в любых помещениях. Например, на улице, в гараже, в ванной комнате, в пыльных складах и т.д. Во всех перечисленных местах присутствуют разные внешние факторы, которые могут оказывать негативное влияние на работу электрооборудования. Это дождь на улице, большая влажность в ванной комнате, пыль на складе и т.д. Поэтому не любые розетки можно устанавливать в ванной, а только влагозащищенные.

Такое электрооборудование имеет классификацию по уровню степени защиты оболочки (корпуса) от проникновения внутрь твердых веществ и воды. Вам нужно знать и уметь определять данную степень защиты, чтобы правильно выбрать распределительный щит, розетки, выключатели и т.д. Если пренебречь этим параметром, то при неправильном выборе может появиться большая вероятность попадания воды, пыли и другого мусора в работающее электрооборудование. Что непременно приведет к его выходу из строя.

Что такое степень защиты электрооборудования?

«Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды внутрь оболочки.»

Существует такая международная система классификации Ingress Protection Rating. Она имеет обозначение в виде букв IP и двух цифр после них, например, IP20. Вы это обозначение можете найти на корпусе самого устройства или в его паспорте. Давайте ниже рассмотрит какие степени защиты существуют в данной международной классификации.

Защита от проникновения посторонних твердых предметов.

Первая цифра после букв IP обозначает уровень защиты корпуса от случайного попадания внутрь каких-либо твердых веществ, частей тела человека или предмета находящегося в его руках. Существуют классы от 0 до 6. Подробную расшифровку смотрите в таблице, представленной ниже.

Уровень защиты	Размер (диаметр) посторонних предметов, мм	Описание
—	Отсутствует какая-либо защита
1	Более 50	Оболочка (корпус) обеспечивает защиту от доступа внутрь больших частей тела человека (тыльная часть руки и т.д.). Нет защиты от осознанного контакта
2	До 12,5	Обеспечивает защиту от случайного проникновения внутрь пальцев и подобных объектов
3	До 2,5	Обеспечивает защиту от случайного проникновения внутрь инструмента, кабеля и других подобных объектов
4	До 1	Обеспечивает защиту от случайного проникновения внутрь проволоки, болтов и подобных объектов
5	Пылезащищенное	Обеспечивает полную защиту от случайного контакта. Однако возможно попадание внутрь небольшого количества пыли, которая не влияет на работу электрооборудование
6	Пыленепроницаемое	Обеспечивает полную защиту от случайного контакта и попадания внутрь пыли

Защита от проникновения воды.

Вторая цифра после букв IP обозначает уровень защиты корпуса от случайного попадания внутрь воды, которая выводит электрооборудование из строя. Существую классы от 0 до 8. Подробную расшифровку смотрите в таблице, представленной ниже.

Уровень защиты	Защита от.	Описание
—	Отсутствует какая-либо защита
1	Вертикальные капли	Корпус обеспечивает защиту от вертикального падения капель воды
2	Вертикальные капли под углом до 15 0 С	Корпус устройства обеспечивает защиту от вертикального падения капель воды, если его отклонить до 15 0 С от рабочего положения
3	Падающие брызги	Обеспечивается защита от вертикального падения или под углом до 60 0 С к вертикали капель воды. Защищает от дождя.
4	Брызги	Осуществляется защита от брызг падающих в любом направлении, т.е. от специального сплошного обрызгивания
5	Струи	Защита от водяных струй, текущих в любом направлении
6	Морские волны	Обеспечивается защита от сильных водяных струй или от морских волн
7	Кратковременное погружение на глубину до 1 метра	Обеспечивается защита от кратковременного погружения электрооборудования в воду. Часть воды, которая успевает попадать внутрь, не оказывает вредного влияния на его работу. Постоянная работа в погруженном в воду состоянии запрещена.
8	Длительное погружение в воду на глубину более 1 метра	Осуществляется полная защита от попадания влаги под оболочку (корпус). Возможна длительная работа под водой.

Думаю теперь вы сможете определить от каких внешних факторов может защитить конкретный корпус распределительного щита, розетки, светильника и т.д.

Для примера ниже выкладываю фото из каталогов электрооборудования некоторых известных производителей, где указывается степень защиты электрооборудования IP.

1. Автоматические выключатели серии «Домовой» фирмы Schneider Electric имеют степень защиты IP20. Это означает, что его корпус защищает от случайного прикосновения пальцами человека к его токоведущим частям, но отсутствует защита от попадания внутрь воды. Степень защиты IP40 означает, что автоматы в модульном шкафу защищены от случайного попадания в них мелких предметов до 1 мм.

2. Шкафы серии «Mini Pragma» фирмы Schneider Electric имеют защиту IP40, т.е. защищают только от попадания внутрь маленьких твердых предметов размером до 1 мм. Не осуществляют защиту от попадания воды.

3. Шкафы для внутреннего монтажа серии UK500 фирмы ABB имеют степень защиты IP30. Данные шкафы имеют корпус защищающий от случайного проникновения внутрь инструмента, кабеля и других подобных объектов, но не защищает от мелких болтов и подобных объектов до 1мм.

4. Ниже представлен шкаф фирмы ABB, который имеет степень защиты IP43. В отличие от предыдущих шкафов он способен защитить электрооборудование от дождя. Его уже можно ставить на улице.

5. Розетки тоже имеют разные степени защиты IP. Для примера я взял розетку фирмы ABB со степень защиты IP44. Она имеет шторки и крышку. Ее корпус должен обеспечить защиту от попадания внутрь к токоведущим частям твердых предметов до 1 мм и брызг, падающих в любом направлении.

6. Распределительные коробки также бываю разные. Какие-то можно устанавливать на улице, а какие-то нет. Ниже представлены распредкоробки со степенями защиты IP55 и IP65 фирмы ABB. Первая (IP55) обеспечивает полную защиту от случайного контакта и частично от пыли и от водяных струй, текущих в любом направлении. Вторая (IP65) полностью пыленепроницаемая.

7. Стоит отметить устройства, у которых имеется два класса степени защиты. Например, у розеток, которые имеют защитную крышку. В представленном варианте на фото в закрытом состоянии (без вилки) она имеет класс защиты IP44, а в открытом состоянии (с воткнутой вилкой) уже IP20. Это тоже стоит учитывать, так как пользоваться такой розеткой можно не везде и не всегда.

А вы при покупке электрооборудования когда-нибудь обращали внимание на степень защиты IP? Пишите в комментариях.

Учитель говорит на уроке труда ученику:
— Ты ударяешь молотком, как молния.
— Вы хотите сказать, что я так быстро работаю?
— Нет. Просто молния тоже никогда не попадает в одно и тоже место дважды.

Добавляем розетки в квартире самостоятельно. 5 правил быстрого монтажа

Довольно часто может сложиться ситуация, когда количества розеток в квартире, или в отдельной комнате, становится недостаточно для использования всех необходимых электроприборов. Приходится использовать удлинители, что создаёт определённые неудобства. Или включать приборы в сеть поочерёдно. Это приводит к большим затратам времени. Неудивительно, что многие люди задаются вопросом: как добавить дополнительную розетку в квартире?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то желательно заменить её целиком. Для этого прокладывают новую проводку уже с необходимым для удобного использования количеством электрических розеток. Данный вариант целесообразно совмещать с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома. Поскольку полная замена проводки влечёт за собой нарушение целостности стен, и, соответственно, дальнейшее их восстановление.

Как добавить розетку в квартире

Более дешёвым и быстрым вариантом будет являться добавление одной или нескольких розеток в квартире без полной замены проводки. Этот вариант актуален, если в ближайшее время ремонт в квартире не планируется, а также, если электропроводка в квартире находится в нормальном состоянии, либо уже недавно производилась её замена. Конечно же, о количестве электрических розеток и о местах их размещения в квартире желательно думать до начала ремонта. Однако, если момент уже упущен, нужно решить как подключить дополнительную розетку в квартире

Как разместить кабель и розетку на стене

При установке дополнительных розеток в квартире в первую очередь нужно решить, какой тип розетки будет использоваться – наружной или внутренней установки, то есть накладная или встраиваемая. То же касается и кабеля от розетки до участка электропроводки, на котором уже есть питание. Поскольку существует скрытый или открытый способ монтажа кабеля.

Скрытая проводка и встраиваемая розетка

Какой вариант установки розетки и прокладки кабеля выбрать – решать Вам.
Встраиваемая розетка и скрытая проводка, естественно выглядит наиболее удачным вариантом с эстетической точки зрения. Однако, как уже было сказано выше, в большинстве случаев такой вариант влечёт за собой довольно дорогостоящий ремонт. Необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет нарушена целостность стены и повреждено её отделочное покрытие.

Открытая проводка и накладные розетки

Монтаж кабеля открытым способом (снаружи стены), а также установка розеток накладного типа позволит выполнить работы с наименьшими трудозатратами, а также минимизировать количество пыли и грязи. Такой способ позволит сохранить отделочное покрытие стены, на которой планируется установить розетку и проложить кабель.

Монтаж проводки открытым способом: минимум затрат и работ

Минусом данного метода является то, что добавленный участок проводки будет виден, что выглядит не слишком аккуратно. Решить данную проблему можно несколькими способами. Например, если возможно, то проложить участок проводки, спрятав его за элементами интерьера комнаты. Это уже не будет бросаться в глаза, и может являться приемлемым вариантом. Также достаточно простым решением является расположения кабеля под плинтусом — это не влечёт за собой масштабных ремонтных работ, и само по себе является достаточно экономичным вариантом.

Как добавить розетку в квартире со стенами из гипсокартона

В том случае, когда стены в квартире отделаны гиспокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для установки розетки в данном случае нужно будет выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и выполнить отверстие под монтажную коробку. Если розетка находится под распределительной коробкой, то дополнительный участок кабеля можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале либо внутри плинтуса, который конструктивно предназначен для прокладки кабеля.

Проложить проводку можно незаметно, протянув ее внутри плинтуса

Вариантов проложить проводку множество – все зависит от конкретных условий в квартире. Окончательный выбор, как всегда, за Вами.

Как выбрать розетку

Существует множество видов розеток, отличающихся между собой по конструкции и по предназначению.

Конструкция и предназначение розеток

Для использования в квартирах и частных домах рекомендуется использовать несколько видов:

• Простая без заземления (Тип С 1а) Подходит для работы простых приборов, в рабочем режиме выдерживает напряжение до 250 Вт при постоянном токе 10А либо при переменном до 16А
• С двумя контактами по бокам для заземления (Тип С 2а) Подходит для подключения нагревательных колонок, котлов, стиральных машин, микроволновых печей, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности сравнимы с предыдущими
• Оснащёные заземлением штифтового формата (Тип С 3а) Подойдёт для подключения более мощных электробытовых приборов. Характеристики — такие же, как у С2а
• Тип С5 — розетки старого образца, выдерживающие всего 6А
• Евророзетки с выступающим корпусом и широко расположенными отверстиями под вилку. (Тип С 6) подходят для устройств с такими же вилками.

Выбираем розетку по способу монтажа

По способу монтажа различают розетки наружной и внутренней фиксации. Часто точку питания выполняют в виде двойника или блока, состоящего из нескольких розеток. Наружная – часто используется в старых домах, ретро интерьерах. В целях безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы исключить возможность соприкосновения проводки с поверхностью стены. Предусматривает проведение дополнительных слесарных работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, на одной диэлектрической подложке можно установить дополнительную розетку рядом с основной.

Розетки наружной фиксации с проводкой открытого типа часто используются в ретро-интерьерах

Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину. При использовании скрытой розетки вся проводка оказывается скрытой внутри стены – кабель укладывается в специальные канавки – штробы, а розетка с подрозетником монтируется в специально высверленную для этого выемку.

Выбор кабеля

Во избежание перегрева проводки и последующего её выхода из строя необходимо соблюдать некоторые требования при выборе кабеля. Для монтажа в квартире используют двухжильный, либо трёхжильный провод. Двухжильный провод состоит из двух жил – нуля и фазы, заземление в этом случае не используется. Трёхжильный провод позволяет выполнить заземление. Выполнение заземления повышает безопасность использования электропроводки, а также снижает риски удара током. Использовать заземление при добавлении розетки в квартире можно только в том случае, когда жила заземления есть на участке, от которого планируется подключение нового участка кабеля.

Двухжильный провод состоит из двух жил – нуля и фазы

Материал и диаметр сечения кабеля

Также при выборе кабеля необходимо учитывать диаметр его сечения и материал их которого он изготовлен. В квартирах и жилых домах по требованиям пожарной безопасности желательно применять медный кабель. Медь по сравнению с алюминием меньше перегревается и выдерживает большие нагрузки. Диаметр кабеля используемого в квартирах может быть от 1,5 до 3 квадратных миллиметров, однако по таблице длительно допустимых токовых нагрузок для электробытовых приборов суммарной мощностью от 2 до 4 кВт целесообразно использовать кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра.

Подключение от уже имеющейся розетки

Рассмотрим один из самых простых способов добавить розетку в квартире – подключиться к уже имеющейся розетке. Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от другой розетки, уже находящейся в комнате. Такой способ допустимо применять при подключении новой розетки только в случае, когда не планируется использовать электроприборы большой мощности. Как правило, в данном случае подводится кабель сечением 1,5-2 кв. мм, подходящий для использования бытовых электроприборов, мощностью не превышающих 2 кВт. Использование более мощных электроприборов может привести к перегреванию контактов, выходу из строя кабеля и ухудшению качества соединения.

Расчет суммарной нагрузки

В данном случае нагрузку нужно рассчитать таким образом, чтобы в сумме с нагрузкой уже имеющейся розетки, суммарная нагрузка не превышала допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, проложенной к данной розетке. То есть данным способом можно подключить одну розетку от другой в случае если суммарная нагрузка обеих розеток не превышает максимальную для данного участка кабеля. Кроме того, в данном случае обязательно нужно помнить о том, что при подключении новой розетки от уже имеющейся, по контактным зажимам первой розетки будет протекать ток равный суммарной нагрузке обеих розеток. Вот почему нельзя допускать, чтобы суммарная нагрузка обеих розеток превышала допустимую величину для одной (первой) розетки.

Допустим, например, что суммарная нагрузка двух розеток равна 20 А, тогда для кабеля сечением 2,5 кв. мм, данная нагрузка будет ниже номинальной. Однако для розетки от которой выполняется подключение, допустимый ток не более 16 А, следовательно данная нагрузка будет чрезмерна и высока вероятность того, что розетка быстро выйдет из строя при одновременном использовании обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Ещё один способ подключения – подключение дополнительной розетки от ближайшей распределительной коробки. Прежде чем подключать дополнительную розетку от уже имеющейся распределительной коробки нужно убедиться, что участок электрического кабеля, питающий данную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Пример расчета суммарной нагрузки

Например, нам нужно подключить розетку рассчитанную на нагрузку 10 А. К выбранной распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, ведущий от распределительного щитка к выбранной нами распределительной коробке имеет сечение 4 мм кв. Автоматический выключатель, установленный для защиты данного участка сети рассчитан на номинальный ток 16 А.

Если добавить дополнительную розетку, то суммарная нагрузка трех розеток будет равна 24 А. Для провода, по которому поступает питание к данной распределительной коробке от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть данный вариант подключения розетки допустим. Однако, нужно понимать, что автоматический выключатель установленный для защиты данного участка сети при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить с 16 А на 25 А. При этом автоматический выключатель защитит от перегрузки участок проводки. Однако, розетки не защищаются в полной мере, так как номинальный ток для каждой из розеток равен 16 А, а номинальный ток для автоматического выключателя равен 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Следующий способ предусматривает подключение новой розетки от главного распределительного щитка квартиры. Этот способ актуально использовать для подключения электроприборов высокой мощности. А также, если нагрузочная способность участка электропроводки или всей проводки в квартире в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из способов предложенных выше.

Преимущества подключения от главного распределительного щитка

Очевидным преимуществом подключения дополнительной розетки от распределительного щитка является высокая надежность. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием промежуточных контактных соединений. Кроме того, данный способ характеризуется высокой степенью защиты. Поскольку для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, подобранный с учетом всех допустимых параметров для всех элементов данной сети.

Как добавить розетку в квартире понятно. Однако во всех этих случаях нужно соблюдать необходимое сечение кабеля для новой точки. Обычно для питания розеток в квартире выбирается кабель сечением 2,5 мм. кв. Однако, если у Вас в планах есть использование электроприборов высокой мощности (прямым подключением от щитка), то сечения в 2,5 мм.кв. может быть недостаточно. Тогда имеет смысл подобрать кабель большего сечения.

Общие правила

Когда выбрали один из способов подключения дополнительной розетки. А также определили её местоположение в квартире можно начинать подготовительные работы. Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети. Это производится путём отключения автомата или пробок. Чтобы убедиться что сеть полностью обесточена необходимо воспользоваться специальным индикатором. В идеале можно применять сразу два индикатора. Это поможет безошибочного получить результаты и избежать нежелательных последствий.

Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети путём отключения автомата

Если Вы решили использовать скрытый способ прокладки электропроводки и установки розетки скрытым способом, то необходимо выполнить подготовку штробы и места для монтажной коробки под дополнительную розетку. В случае с использованием открытого способа прокладки кабеля выполняется монтаж кабель-каналов для нового кабеля, а также выполняется установка крепежных элементов для крепления накладной розетки.

Помним о безопасности, удобстве и эстетике

Необходимо помнить, что перед тем как начать работы по монтажу нового участка кабеля и дополнительной розетки необходимо убедиться в том, что на выбранном месте прокладки проводки и монтажа розетки не проходит уже существующий кабель другой линии электропроводки. Также стоит учитывать удобство расположения дополнительной розетки и нового кабеля, чтобы в будущем, при необходимости установить на стену какие-либо элементы интерьера не мешала новая розетка либо чтобы не повредить смонтированный кабель.

Розетки удобнее всего размещать на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса. Наиболее актуально размещать по одной розетке на каждые 6 – 8 квадратных метров жилья.

Порядок монтажа розетки

Существует определенный порядок как добавить розетку в квартире:

1. Отключить электропитание, обесточить помещение, где проводятся строительно — монтажные работы. При помощи специального индикатора убедиться, что всё сделано правильно.
2. Демонтировать крышку с розетки.
3. Извлечь прибор, освободив удерживающие контакты.
4. Подключить проводку к новой розетке.
5. Убедиться, что провод не передавлен ограничителем, при необходимости увеличить отверстие в стене или в подрозетнике, подогнав его под размер кабеля.
6. Установить новую розетку на место.
7. Выполнить отверстие в крышке для кабеля.
8. Прикрутить крышку на место.
9. Проводку спустить вниз к плинтусу, либо провести к нужной точке, прикрепляя к стене с шагом 30–40 см.

При наличии минимальных знаний и необходимых инструментов добавить розетку в квартире можно самостоятельно

Уяснив, как добавить розетку в квартире, рекомендуем придерживаться правил техники безопасности. А также соблюдать требования по обустройству электрической сети. Так Вы сможете создать надёжную систему с продолжительным сроком эксплуатации. При наличии минимальных знаний и необходимых инструментов, всю работу Вы сможете произвести самостоятельно своими руками.

Источник https://electrikblog.ru/elektricheskiye-rozetki-montazh-po-nauke-dlya-novichkov/

Источник https://el-montage.ru/rozetka-stepen-zaschity-ip-nominalnyy-tok-napryazhenie-sposob-montazha-2/

Источник https://electricdoma.ru/elektroprovodka-i-soedineniya/dobavlyaem-rozetki-v-kvartire-samostoyatelno/