Пленки и мембраны в каркасном доме

Советы по устройству внутренних и внешних стен каркасного дома

Не все стены в каркасном доме одинаковые. Конструкция стены, типы применяемых паро-влагоизоляционных материалов и их расположение в стене – зависят от условий, в которых эта стена будет «жить». По условиям «жизни», стены в каркасном доме можно разделить на внешние (отделяющие внутреннее пространство дома от внешней среды) и внутренние (разделяющие внутреннее пространство дома на отдельные помещения). Давайте более подробно рассмотрим конструкции внешних и внутренних каркасных стен и особенности применения в них паро-влагоизоляционных материалов.

Применение пароизоляции и гидро-ветрозащитной мембраны в конструкции внешней (наружной) каркасной стены.

В период времени, когда внутри дома температура и влажность воздуха выше, чем на улице, водяной пар перемещается из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением (из тепла в холод). Поэтому в конструкции внешней каркасной стены:

– с внутренней стороны утеплителя (со стороны тепла) укладывается пароизоляция. Нахлёсты и примыкания пароизоляции необходимо проклеивать специализированными соединительными лентами для получения герметичного пароизоляционного слоя. Пароизоляционный слой защищает конструкцию от внутренней влаги – от пара изнутри помещения.

– с внешней стороны утеплителя (со стороны холода) укладывается гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Гидро-ветрозащитная мембрана защищает внутренние элементы конструкции от ветра и влаги, которая может попадать через наружную обшивку в вентилируемый зазор, при этом мембрана не препятствует выходу водяного пара из конструкции стены. Рекомендуется применять именно гидро-ветрозащитную мембрану (с высокими гидроизолирующими свойствами), т.к. в случае внешних каркасных стен актуальна защита от атмосферных осадков, особенно на этапе монтажа.

Вариант конструкции внешней каркасной стены, принцип работы.

При таком варианте устройства внешней каркасной стены пароизоляционный слой препятствует проникновению паров воды из жилого помещения внутрь стены, а в случае, если в момент монтажа в утеплителе и деревянных элементах присутствовала остаточная влага, то в процессе эксплуатации дома влага сможет постепенно испаряться и удаляться из конструкции, проходя через паропроницаемую мембрану в вентилируемый зазор, а оттуда удаляться засчет движения воздуха в вентилируемом зазоре. Т.е. конструкция обладает осушающей способностью.

Конденсат в конструкции внешней каркасной стены, причины появления.

Хотя представленный вариант конструкции внешней каркасной стены обладает осушающей способностью, всё равно существует риск появления конденсата внутри стены. Это может произойти в случае, когда внутри конструкции слишком много влаги, а погода не способствует осушению.

Остаточная влага, как правило, присутствует в деревянных элементах и утеплителе в момент монтажа. Дополнительное увлажнение материалы могут получить, например, если не повезет с погодой и в процессе монтажа пойдет дождь. Внешне влага может быть не заметна, т.к. равномерно распределена по всему объему материалов. Но если появится перепад температур, то может образоваться конденсат.

Влага уходит из конструкции в виде пара. В холодное время года процесс испарения не останавливается, но его скорость значительно снижается, по сравнению с теплым периодом, поэтому удаление влаги из конструкции происходит медленнее. Наиболее благоприятные условия для осушения конструкции – в летний период, когда тепло и сухо.

Что делать с конденсатом и как предотвратить его появление.

Если рекомендации к конструкции соблюдены (предусмотрен вентилируемый зазор между гидро-ветрозащитной мембраной и наружной облицовкой стены, нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеены и т.д.), то в процессе эксплуатации дома избыток влаги постепенно уйдёт, т.е. конструкция со временем высохнет.

Чтобы не переживать из-за конденсата — можно постараться предотвратить его появление внутри конструкции каркасной стены. Для этого:

• 1) Необходимо рассчитать подходящую для вашего региона толщину утеплителя, которая зависит от климатических условий в регионе и теплоизоляционных свойств утеплителя. Расчет можно найти в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» или воспользоваться теплотехническим онлайн-калькулятором.
• 2) Желательно использовать деревянные элементы принудительной сушки.
• 3) Укладку утеплителя рекомендуется выполнять после монтажа гидро-ветрозащитной мембраны, чтобы исключить увлажнение утеплителя атмосферными осадками.
• 4) При утеплении внешних стен каркасного дома необходимо монтировать сухой утеплитель, соблюдая рекомендации производителя утеплителя по монтажу.
• 5) Все нахлёсты и примыкания пароизоляции необходимо проклеить специализированными соединительными лентами.
• 6) Между гидро-ветрозащитной мембраной и наружной облицовкой стены должен быть сделан вентилируемый зазор.
• 7) Строительные работы рекомендуется завершать в тёплое время года, чтобы оставался запас времени на осушение конструкции в благоприятных для этого условиях.

Применение пароизоляции и мембраны в конструкциях внутренних каркасных стен (межкомнатных перегородок).

Внутренние каркасные стены делят пространство внутри дома на отдельные помещения. Принципиальное отличие внутренних каркасных стен от внешних в том, что внутри дома не бывает значительного перепада температур. При этом в каркас внутренних стен все равно укладывается утеплитель, но, в основном, не для сохранения тепла, а для звукоизоляции. А если сохранение теплоизоляционных свойств утеплителя для внутренних каркасных стен не имеет принципиального значения, то может и пароизоляцию и мембрану применять не нужно?

Нужно. А зачем, что и как применять – сейчас разберемся.

Какой тип изоляционного материала (пароизоляцию или мембрану) применить при утеплении стен внутри дома и с какой стороны утеплителя – зависит от условий эксплуатации помещений, между которыми располагается стена, а именно от влажности.

Внутренняя каркасная стена между помещениями с нормальным режимом эксплуатации.

При нормальном режиме эксплуатации температура воздуха в помещении находится в диапазоне 18 – 24 °C, а относительная влажность не превышает 60%. К помещениям с нормальный режимом эксплуатации относятся обычные жилые комнаты (спальня, гостиная, кабинет, тренажерный зал и т.д.).

Если внутренняя каркасная стена расположена между помещениями с нормальным режимом эксплуатациями (между жилыми комнатами), то с обеих сторон утеплителя рекомендуется укладывать паропроницаемую мембрану. Мембрана предотвратит проникновение частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство комнат и не будет препятствовать выходу остаточной влаги из конструкции (из утеплителя и деревянного каркаса). Достаточно использовать однослойную ветрозащитную мембрану (Изоспан А), т.к. внутри дома атмосферных осадков не будет, а значит высокие гидроизолирующие свойства мембраны не обязательны.

В данном случае нет необходимости применять пароизоляцию, т.к. по обеим сторонам стены находятся комнаты с одинаковой температурой и нормальной влажностью, т.е. нет перепада парциального давления, нет движения водяного пара, нет повышенной влажности и риска увлажнения стены тоже нет.

Внутренняя каркасная стена между помещением с нормальным режимом эксплуатации и помещением с повышенной влажностью.

Кроме жилых комнат в доме всегда есть и влажные помещения – помещения, в которых периодически и существенно повышается влажность воздуха. К ним относятся: ванная, душевая, прачечная и т.д.

Если внутренняя каркасная стена расположена между помещением с нормальным режимом эксплуатации и помещением с повышенной влажностью, например, между жилой комнатой и душевой, то при повышении влажности в душевой водяной пар будет перемещаться из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением (из душевой в комнату). Поэтому:

– со стороны влажного помещения необходимо укладывать пароизоляцию для защиты утеплителя и деревянного каркаса от влаги в виде пара. Нахлёсты и примыкания пароизоляции необходимо проклеивать специализированными соединительными лентами для получения герметичного пароизоляционного слоя.

– со стороны помещения c нормальным режимом эксплуатации рекомендуется укладывать паропроницаемую мембрану для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство комнаты.

При таком варианте устройства стены пароизоляционный слой препятствует проникновению паров воды из влажного помещения внутрь стены, а паропроницаемая мембрана, расположенная с другой стороны утеплителя, не препятствует выходу остаточной влаги из конструкции (из утеплителя и деревянного каркаса).

Пленки и мембраны в каркасном доме

Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

Какие пленки бывают в каркасном доме?

Пароизоляционная пленка

Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

Где применяют пароизоляционную пленку:
В стенах каркасного дома — изнутри
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

Мембрана в каркасном доме

1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана

Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

Где применяют антиконденсатную пленку:
На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Источник https://isospan.gexa.ru/kak-eto-rabotaet/articles/vneshnie-i-vnutrennie-steny-karkasnogo-doma/

Источник http://karkasgid.ru/plenki-i-membrany-v-karkasnom-dome/

Источник https://pro-karkas.ru/start/vapor-barrier-frame-house/